<h5>扎金索斯島沉船灣的俯瞰圖</h5> <h5>沉船灣平視圖</h5> <h5>沉船灣里的一湖碧水</h5> <h5>沉船灣里的海盜船</h5> <h3> 如果天上真有神界，神界真有上帝，一定會嗔怪兩百多年以前希臘的著名詩人迪奧尼修斯·索洛莫斯 (Dionysios Solomos) 藐視天庭的粗狂和不規(guī)。這位創(chuàng)作了希臘國歌歌詞的詩壇之父，竟在他的詩作中將希臘西南部愛奧尼亞海的一個沉浮于浩渺煙波的小島，描繪成“讓人忘記天堂”的圣地。</h3><h3> 然而，就飄落于塵世的蕓蕓眾生而言，僅把此言看做詩人才情的勃發(fā)，思緒的噴溢。品嚼著詩句，又不免平添出幾絲疑慮: 希臘自有以骨感之美、藍白之潔著稱于世的圣托里尼，以如此極端的措辭贊頌名不見經傳的扎金索斯，這又將傳統(tǒng)意念中的仙島置于何地?直到前幾年，我在網上看搜到了一張有關扎金索斯島的圖片，一種威懾于塵世的驚悚之感凜然而生:</h3><h3>陡峭巍峨的石灰?guī)r壁伸展出寬闊的臂膀，將一汪碧綠的圣水囊入懷中，巖壁腳下，是一灘似是珍珠碾成的細沙，黃、白相間，晶瑩剔透。沙灘的一角，擱淺著一尊銹色沉船，雖為殘骸，卻在天光水色中閃爍著一種莫名的綺麗。無以構想，無以自塑，一切都是天作之合，就連因風浪而擱淺于此的走私船似乎也逃脫不了天的旨意。我無意將此與白墻藍頂的圣托里尼媲美，但這一枚袖珍小照卻在我心中蕩起了揮之不去的情思。</h3><h3> 終于，幾年后的今天，在我游歷了圣托里尼之后，舍棄了同在愛琴海的米克諾斯，舍近求遠地造訪了愛奧尼亞海的扎金索斯 —— 我不能食言，若干年前，我便和她有了心靈上的契約。</h3> <h5> 前幾年，我在網上看搜到了一張扎金索斯島的圖片，一種凌駕于塵世的威懾之感油然而生。</h5> <h3> <b>庭院深深</b></h3> <h3> 我們是以陸路與水路相連的方式從雅典抵達金島的。一路上，蔥郁翠綠的山脈與波瀾壯闊的海景自不必細說?？磻T了圣托里尼天人合一的蒼茫海天，我們選擇了扎金索斯?jié)馐a蔽日的山地農莊。密密層層的橄欖樹林將這座離扎金島首府不遠的貴族式莊園隔成了遠離喧囂的世外桃源，雖沒有桃花濃墨重彩的渲染，卻浸浴著丁香清如游絲的幽香，讓人探花尋路，毋庸問津。出租車的駕駛員是個二十來歲的毛頭小伙，雖然土生土長，卻第一次領略了這座容納著十來幢鄉(xiāng)間別墅的深深院落，除了驚訝，便是按捺不住的贊嘆。白、綠相間的丁香花濃蔭遮住了小別墅優(yōu)雅的輪廓，推門進屋，室內全是一百年前歐陸鄉(xiāng)間 “悠閑” 時代的裝飾，環(huán)視四周，頓覺時光倒流的恍惚。窗外，丁香的絲縷隨風進屋，身置其間，仿佛浸浴于灑滿花瓣的瓊瑤仙池，飄飄忽忽，不分東西。</h3> <h5> 密密層層的橄欖樹林將這座貴族式莊園隔成了遠離喧囂的世外桃源。</h5> <h5> 雖沒有桃花的渲染，卻浸浴著丁香花的幽香，讓人探花尋路，毋庸問津。</h5> <h5>房前屋后，丁香花濃蔭如蓋，面南而立。</h5> <h5>庭院深深，卻掩不住姹紫嫣紅！</h5> <h5>白、綠相間的丁香花濃蔭遮住了小樓優(yōu)雅的輪廓。</h5> <h5> 推門進屋，室內全是一百年前歐陸鄉(xiāng)間“悠閑”時代的裝飾，環(huán)視四周，頓覺時光倒流的恍惚。</h5> <h3> 喝了一杯房東太太親自釀制的橄欖酒。我不會品酒，酸、澀交加，并不適于我的口味。未經多時，酒勁攪和著橄欖的清香，慢悠悠地從胸腹和喉口中溢出，舒坦中攜帶著一種意亂神迷的愜意。推門往外，月懸中天，莊園已全然歸入夜色，黃中纏綠的照明燈托出了庭院無可言喻的神秘。時近六月，正是丁香花盛開的季節(jié)，繚繞于晚風中的一縷縷游絲般細膩的清香悠柔、浪漫，正如橄欖酒透出的一絲絲雋永的余味。老婆捧出新沏的花茶放到了庭院的桌上，品茗賞花，一時間花香，茶香和酒香酣然交渾，不由人想起了中國無名氏詩人的七言絕句《丁香花》:</h3><h3> 纖小淡白氣味芳，不及芍藥上紅妝，</h3><h3> 花茶待客成新賞,，更覺口澤一縷香。</h3> <h5> 推門往外，月懸中天，莊園已全然歸入夜色，黃中纏綠的照明燈托出了庭院無可言喻的神秘和幽深。</h5> <h5> 時近六月，正是丁香花盛開的季節(jié)。繚繞于清風中的那一縷縷云絲般輕漫的幽香雋永、細膩，正如橄欖酒透出的一絲絲余味。</h5> <h3> 深深庭院，庭院深深。歐陽修在詞作《蝶戀花》的首句“庭院深深深幾許”中連用三“深”，精妙地描繪了“楊柳堆煙，簾幕無重數”的庭院生機；此后，同是宋人的李清照借用了歐陽修《蝶戀花》的首句，卻抒發(fā)了“庭院深深深幾許？云窗霧閣常扃”、“春歸秣陵樹，人老建康城”的悲涼和落寞。然而，雖同為庭院，此景不同那景，此情不同那情。在希臘西南島國的上空， 萬縷清輝將扎金索斯的深深庭院點綴得斑駁陸離。暗香在盈動，月光在游移，這正應了古希臘千年不朽的神話和傳說 : 據荷馬盲詩人在《伊利亞特》和《奧德賽》中所述，島嶼的最早居民是特洛伊國王的兒子扎金索斯，這個島也由此得名 。宙斯的愛女阿耳忒彌斯 —— 主持狩獵和生育的希臘女神，總喜歡在扎金索斯的綠蔭中輕盈漫步，而其孿生兄弟，主持光明、音樂、預言與醫(yī)藥的希臘男神阿波羅，也喜歡在扎金索斯的月桂樹下彈琴奏曲。這就是神話的魅力，她能給人以天馬行空的遐想，生在凡塵，卻也能憑虛御風，飄飄乎如遺世獨立—— 在朗月星空的扎金索斯之夜，樹影婆娑，月色撩人，徐徐清風中，或許正纏繞著阿波羅清亮的歌唱，阿耳忒彌斯翩躚的舞影?</h3> <h5> 而今，在希臘西南島國的上空， 萬縷清輝將扎金索斯的深深庭院點綴得陸離斑駁。月光在游移，暗香在盈動，這正應了古希臘千年不朽的神話和傳說。</h5> <h5> 樹影婆娑，月色撩人，徐徐清風中，或許正繚繞著阿耳忒彌斯的舞影，阿波羅的歌唱?</h5> <h3> 躺在床上，輾轉反側。按照習慣，閱讀是催眠的良方，而眼前無有書籍，只能借助于手機，查詢起希臘和扎金索斯的種種信息。</h3><h3> 和幾年前相比，扎金島的信息量陡增，尤其是有關沉船灣的新聞故事目不暇接，自然，新聞的觸點是我從不關注的韓劇——互聯(lián)網上，沉船灣居然和韓劇扯上了關系: 一位英俊的男生和一位俊俏的女生到希臘扎金索斯島的沉船灣談起了戀愛。男的叫宋仲基，女的叫宋慧喬，兩位姓宋的神人將默默無聞的沉船灣攪和得水起風生。</h3><h3> 我不該對韓劇有什么偏見。本來嘛，俊男靚女配上絕世佳景，既煽情，又養(yǎng)眼，制片商的 “眼力見” 沒有謬誤。只是我們一代人的價值觀早已陳腐，活到現(xiàn)在的年齡， 沉重的思索本應成為過往，而愉悅的感官或許正是漸入耄耋之輩最合理的選擇。</h3><h3> 迷糊中，我聽到了男女主人公卿卿我我的對話:</h3><h3> 男的說: 如果撿了這里的石頭，你就會再回來；</h3><h3> 女的說: 即便沒有石頭，我也會流連忘返；</h3><h3> 男的和女的共同說: 我們在仙境般的沉船灣有過刻骨銘心的經歷。</h3><h3> 在這種 “矯情” 的酥軟中，我睡著了。我對宋仲基沒有印象，像極了那位迷住了億萬少女的金秀賢；而對宋慧喬則另當別論。在吳宇森的《太平輪》中，我領略過她的純潔，端莊，還有一丁點貴族式的嫵媚。夢的水溢了過來，宋姑娘的幻影淹沒了，海上浮現(xiàn)的是翠谷，是深淵，是海灘，是波光......</h3> <h5>沉船灣夜色</h5> <h3><b> 太陽的后裔</b></h3> <h3> 至今，我都未曾明白，為什么韓國人將這部以沉船灣為背景的愛情故事定名為《太陽的后裔》。但如果由此托出沉船灣以及沿途中“藍洞”的氛圍，雖未必精到，卻也切中了其間纏繞的迷蒙仙氣?！ ?lt;/h3><h3> 熟悉地理的朋友可能都知道，希臘圍繞著三大海域: 東面的愛琴海，南面的地中海，西面的伊奧尼亞海。中國人比較熟悉愛琴海群島，而在希臘人乃至歐洲人心目中，最美麗的海島風光和最獨特的風土人情似乎都濃縮在伊奧尼亞海的七座島嶼之間，其中最典型的當屬南部的扎金索斯島了。</h3><h3> 扎金索斯是一座方圓四百零二平方公里的小島，卻囊括著了平原、丘陵、懸崖、海灘等多樣地貌。要做深度旅游，最佳方式首推租車。我們駕著小車在蜿蜒曲折的山路上行駛，路況雖不險峻，但卻少有明晰的標示，從住宿地開往沉船灣的輪渡碼頭，不足三十公里的路程，卻開了一個多小時。好在一路上風光無限，時而亂石崢嶸，時而峰巒疊翠、時而高岸深谷，時而碧海藍天，那種駛入絕境卻又峰回路轉的經歷，真讓人領略了“山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村”的驚喜和豁然。</h3><h3> 終于駛近大海了。就名字而言，愛琴海似乎更具女子的妖嬈和嫵媚，實際上，沉著和內涵這些隸屬于男子的特質倒是他基本的屬性。愛琴海水是深藍色的，他的色調非常單一，就像是舖在無垠的海面上的一塊質地堅實的綢緞，若不是光和風的輔佐，他會絲紋不動，頑若固體。而包圍著扎金索斯島的伊奧尼亞海則截然不同: 一片海色，張揚而嬌柔，從灘的玉白，到海的深藍，她完成了藍、黃系列色彩轉換的全部過渡。如今，我們要從海濱出發(fā)，觀察和體驗伊奧尼亞海如何從嬌媚走向冷艷，如何從稚嫩走向成熟。</h3> <h5> 這便是愛琴海的落日。愛琴海水是深藍色的，他的色調非常單一，就像是舖在無垠的海面上的一塊質地堅實的綢緞，若不是光和風的輔佐，他會絲紋不動，頑若固體。</h5> <h5> 伊奧尼亞海則截然不同: 一片海色，姣柔嫵媚，從灘的玉白，到海的深藍，她完成了藍、黃系列色彩轉換的全部過渡。</h5> <h5> 紅白相間的小艇，載著二十余位不同膚色的乘客向著海的深處出發(fā)了。</h5> <h3> 太陽躲在云里，天色不算明朗，卻讓人看到了浩海真實的顏色。碼頭的海灘不算上乘，但很干凈，由乳白色的砂石做底，敷上一層清透的海水，營造出一種沁入心脾的翠綠。越往海的深處，那綠的顏色越深，最終融入了海天交接處的那一片難用色澤界定的深藍。一艘紅、白相間的小艇，載著二十余位不同膚色的乘客出發(fā)了。小艇越開越快，回頭望去，一條顫動的白練緊隨其后，它象一把鋒利的巨刃劈開了大海，就如劈開了一塊無以量計的翡翠。</h3> <h5> 小艇越開越快，回頭望去，一條顫動的白練緊隨其后，它象一把鋒利的巨刃，劈開了大海，就如劈開了一塊無以量計的翡翠。</h5> <h3> 翡翠綻開了雪白的花浪，小艇在花浪的末端顛簸前行。在船體劇烈的起伏和震蕩中，大海時刻變幻著他的顏色: 時而鵝黃，時而碧翠，時而墨綠，時而深藍，無論歸于那種色澤，都離不開一種勾魂攝魄的清澈。漸漸地，海岸邊巖礁的形體變得愈加嶙峋、陡峭起來，下沉的巖洞悄悄地顯露出他們悚然的深邃。隨著船體角度的轉換，巖洞里竟然透出了一縷縷光來，這光縷變得越來越明晰，藍幽幽的，分明包囊著海水，包囊著藍天。于是，我分分明明地看到——一個洞穴套疊著另一個洞穴，洞穴和洞穴之間，相競著美麗的紅船和白帆。 </h3><h3> 附身下望，海藍似璧，越往礁石的邊緣，水色愈加深重，卻又孕育著莫名的清透。突然間，我想起了一位喜好玉石鑒賞的朋友向我提起過的一種名喚“墨璧”的玉石。墨璧歸類于碧玉，色澤濃郁，價值昂貴。用強光照射璧體，其間掩映著一團團形若海藻的墨色，光層和墨層之間似乎又懸隔著一種晶瑩剔透的玉質。如今，礁石邊的那一片凝重的海色，就如強光映射下的一塊璧玉，雖為重色，卻給人以深邃見底的思維上的透徹；其間的那一縷縷海藻般盈動的游墨，又給人以游龍戲鳳般的視覺上的鮮活。</h3><h3> 太陽從濃云中躍出，大海又回到了明晃晃的碧藍中。再回看礁石邊的海水，深邃的藏藍旋動著嫵媚的嫩綠，嫵媚的嫩綠又跳躍著俏麗的鵝黃。我的心頓時間被震懾了，忘記了船身顛簸的不適，只覺得此身徜徉在碧玉制成的寬闊而平靜的河床。</h3> <h5> 翡翠綻開了雪白的花浪，小艇在花浪的末端顛簸向前。在船體劇烈的起伏和震蕩中，大海時刻變幻著他的顏色: 時而鵝黃，時而碧翠，時而墨綠，時而深藍，無論歸于那種色澤，都離不開一種勾魂攝魄的清澈。</h5> <h5> 一個洞穴套疊著另一個洞穴，洞穴和洞穴之間，相競著美麗的紅船和白帆。</h5> <h3> 看著礁巖，看著這海色，我暗自琢磨: 這里，或許就是扎金島聲名遐邇的“藍洞”?果不其然，希臘籍的白胡子船長宣告了我的揣測。只是藍洞真正的水色不在浮表，而在碧水之下的洞穴深處。</h3><h3> 好幾個“老外”跳下水去，企圖游進洞穴探個究竟。游近洞壁，老外們便折轉身來，一來水溫太低，二來洞穴中多有漩渦，量力而行，也不失為明智之舉。</h3><div> 最好的方式是開船進洞。船身太大，洞穴太暗，不宜深入潛行。游船象征性地在“藍洞”里伸了個頭，便慢悠悠地退出了。借著洞穴外的余光，我看到了洞中怪石嵯峨，巉巖林立，若有外來強光的輔佐，這里一定是鬼斧神工，光彩四溢。</div> <h5>游艇上懨懨欲睡的孩子</h5> <h5>借用網上的一組聚光燈下拍攝的藍洞照片，也算是過了眼癮。</h5> <h5>(照片來自網絡)</h5> <h5>(照片來自網絡)</h5> <h3> 游船緩緩退出洞來，忽見得幾片小舟在洞前掠過，心里不免生出許些遺憾。倘若行前多做些攻略，倘若有勇氣自駕小船，或許能深入洞穴，仰面擦崖逆水而過，親自領略“千尺橫梁壓水低，輕舟仰臥人回溪”的橫生妙趣。</h3><h3> 人的欲望是無盡的。一切都已經滿了，甚至“溢”了，有時候還會滋生出許多不滿足來。如果放平些心態(tài)，留下些遺憾，或許還能騰出更多的空間，給未來的旅途裝下更多的情趣。</h3><h3> 藍洞漸漸地遠去了。一個洞口疊著兩個洞口，三個洞口，甚至四個洞口。船悄悄地轉了個身，洞口不見了，只看見沿岸嶙峋的怪石，只看見襯著怪石的煙波和藍天......</h3> <h3><b> 沉船灣</b></h3> <h3> 沉船灣終于到了！</h3><h3> 三面環(huán)礁，一面臨海，正面的沉船灣與我照片所見的似乎相差無幾。然而 ，一張袖珍小照和真實場景的差異，豈是膚表的輪廓可以比擬?環(huán)著海灘的懸崖以其直立的角度撐起了斧削般的絕壁，站在陡巖之下，無以用人的膽略去抵御這奇絕的山勢；通向大海的清流以其醉人的沁透圍起了銜接瑤池的天水，浮游于海浪之中，無以用人的意志去瓦解這嫵媚的碧綠；而絕壁之下、海水之畔的沙灘，成了宇宙間絕妙的媒介，鏈接著高山和大海，調節(jié)著倔犟和溫柔，和諧著粗獷和美麗。</h3> <h3> 沉船灣( Shipwreck ) 原來的名字叫 Agios Georgios 海灘。1983年，一艘涉嫌走私香煙的船只在附近遇難，慢慢漂浮到海灣擱淺，這一片冰清玉潔的天堂府邸，卻遭受到人世間最污濁的賍物無端的侵犯。日積月累，沉船腐敗了，明朗單一的金屬船體竟衍生出無可言喻的色彩和花紋。那色彩在擴展，那花紋在延伸，人類在目瞪口呆中接受了大自然的這種超意識的變幻。即便梵高重生，也無力編排出如此這般的構圖；即便莫奈再世，也無力調配出如此這般的銹色！</h3> <h5> 1983年，一艘涉嫌走私香煙的船只在附近遇難，慢慢漂浮到海灣擱淺，這一片冰清玉潔的天堂府邸，卻遭受到人世間最污濁的賍物無端的侵犯。</h5> <h5> 日積月累，沉船腐敗了，明朗單一的金屬船體竟衍生出無可的色彩和花紋。那色彩在擴展，那花紋在延伸，人類在目瞪口呆中接受了大自然的這種超意識的變幻。</h5> <h5>即便梵高重生，也無力編排出如此這般的構圖；</h5> <h5>即便莫奈再世，也無力調配出如此這般的銹色！</h5> <h3> 一切都是天意，無人能掙脫得了上蒼的意旨。Agios Georgios海灘夠美了，群崖懷抱著一灣圣水，玉沙吮吸著圣水的乳汁。一切都近乎完美，但完美中似乎又缺少了一絲靈動的潛質。于是，起風了，掀浪了，Panagiotis海盜船無緣于紅塵中罪惡的私欲，卻在冥冥中找到了它永恒的宿地。風平了，浪靜了，過于純潔的Agios Georgios海灘增添了一枚絕美的裝幀。雖然凡俗了一些，但卻是天作之合，無以匹敵。</h3> <h3> 人的智慧和精力似乎總是過剩的。良辰美景煥發(fā)了歐美人無與倫比的潛能，他們能把“涂鴉”畫到墻上，畫到路面，畫到大街小巷的每一個角落。若不加限制，羅馬斗獸場和埃菲爾鐵塔都會留下他們不朽的蹤跡。這里——疏于管理的沉船灣，自然不會拉下他們天才的癖好。于是，銹跡斑斑的船體上，出現(xiàn)了形形色色的字跡和圖案。說也奇怪，這些用最強烈的色彩繪制的“涂鴉”，一經涂抹，立時和船體上的銹跡渾然相融，共同經營著抽象派繪畫驚世脫俗的美麗。</h3> <h5> 說也奇怪，這些用最強烈的色彩繪制的“涂鴉”，一經涂抹，立時和船體上的銹跡渾然相融，共同經營著抽象派繪畫驚世脫俗的美麗。</h5> <h3> 游船向著海洋深處航行。</h3><h3> “它既不尋求幸福，</h3><h3> 也不逃避幸福，</h3><h3> 它只是向前航行，</h3><h3> 底下是沉靜碧藍的大海，</h3><h3> 而頭頂是金色的太陽?！?lt;/h3><h3> 行走在伊奧尼亞海上，突然想起了俄羅斯詩人萊蒙托夫的詩句，平直而樸素，卻表達了西方人，尤其是希臘人的一種享受過程、隨遇而安的人生態(tài)度: 水何澹澹，山島竦峙，航行于“讓人忘記天堂”的海面，何須瞻顧此行的目的？希臘人的慵懶是全球出名的，沒錢了，他們賣力工作，有錢了，他們飆車、蹦迪，即便面臨深重的經濟危機，他們也不會由此改變老祖宗傳承給他們的生活方式。海上飄浮著一艘艘精致的游艇，游艇上大多是金發(fā)碧眼的歐羅巴人(俗稱白種人)，他們坦蕩地裸露著身軀——毋庸遮掩，這本身就是大自然驕傲的恩賜；他們貪婪地吮吸著海上的空氣 —— 毋庸吝嗇，這本身就是大自然慷慨的給予。他們把自己有思維的生命融和在無思維的海風里，放肆而又理智地探尋和選擇著最適合自己的生存模式。</h3><h3> ......</h3><h3><br></h3><h3> 游船向著海洋深處繼續(xù)航行。</h3><h3> 幾只海鷗從船頭掠過，稍作盤旋，便揚長而去。海面極其平靜，除了始終尾隨于船后的那一條白練，別無他色。望著遠去的海鷗，我居然想到了海明威的《老人與?！泛透郀柣摹逗Ｑ唷?。</h3><h3> 高爾基說 : “在蒼茫的大海上……海燕象黑色的閃電，在高傲地飛翔……”</h3><h3> 海明威說 : “ 一個人可以被毀滅，但不能被打敗?！?lt;/h3><h3> 高爾基和海明威，兩個陣營里文學界的翹楚，都以海洋為題，不約而同地呼喊著與命運抗爭的強音。 在我們年輕的時候，這些耳熟能詳的詩文，曾喚起過多少荷爾蒙般瘋狂的激情，而今天，早已歸入恬淡我們，或許更會欣賞眼前浩淼的水色，清淡的海風，莫測的白云。</h3><h3> ……</h3><h3><br></h3><h3> 游船繼續(xù)在略帶顛簸的沉穩(wěn)中航行，一波一波的，附和著海洋的旋律和心聲。此時此刻，海風中蕩漾著的竟是里姆斯基.科薩科夫的交響詩《一千零一夜》。辛巴達的船在樂符織就的海洋里顛簸滑行，古希臘神界中的宙斯、赫拉、阿波羅、雅典娜都在交響詩的伴和中飄搖，攀升。于是，在海的顛簸、飄搖之中，我似乎摸到了由愛琴海、地中海和伊奧尼亞海帶大的希臘人生命的脈搏——詩與遠方，遠方與詩。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3> 2017.6.11</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3>