前一天去戈佐島看了藍(lán)湖，今天我們一大早打的向南，奔向馬耳他三藍(lán)中的第三藍(lán) - 藍(lán)洞(Blue Grotto)。 藍(lán)洞靠近祖里格(?urrieq)小鎮(zhèn),司機(jī)駕車沿著崎嶇的山路盤旋而下，在碼頭旁放下了我們。 我們來的比較早，在等候別的游客的時(shí)候，LD抓緊時(shí)機(jī)升起了無人機(jī)。 從高空俯瞰，這里處處奇峰臨岸，景色孤絕，天然形成的水上洞穴群，洞洞相連，藍(lán)洞，就像一塊鋪在深色天鵝絨上的水晶，靜靜躺在地中海里。 陸陸續(xù)續(xù)來了一些游客，湊滿八人以后，我們的小船出發(fā)了。 早晨，是游覽藍(lán)洞的最佳時(shí)間，此時(shí)光線斜射，海水呈現(xiàn)出迷人的湛藍(lán)。 海面上波濤洶涌，一葉扁舟，上下顛簸，海浪陣陣擊打著船幫。 終于進(jìn)入藍(lán)洞。陽光透過洞口照射到海水中，反射出迷人的藍(lán)色光芒。<div><br></div><div>世界上具有藍(lán)洞這樣獨(dú)特構(gòu)造的地方很多，幾年前，我們也曾去過亞德里亞海附近的藍(lán)洞，但那兒的藍(lán)洞光線微弱，遠(yuǎn)沒有馬耳他的藍(lán)洞明亮。</div> 這兒的藍(lán)洞穴穴相連，最大的高達(dá)30米。歷經(jīng)千萬年海水的侵蝕，大小不一的洞穴詭譎迷人，仿佛隱藏著無人知曉的秘密。 好萊塢大片《特洛伊》曾在此取景，這兒更是潛水愛好者的勝地。 船游藍(lán)洞大概半小時(shí)，雖然時(shí)間不長，但坐著小船在大海里隨波逐流，還是需要一點(diǎn)點(diǎn)勇氣和膽量的。 在藍(lán)洞附近有兩朵潔白的“蘑菇”綻放在碧綠的大地上，那是我們的下一站。<div><br></div><div>Google地圖顯示，第一朵蘑菇離我們不到1.5公里，行程三分鐘，但那是開車的時(shí)間，徒步則需要四十分鐘。</div> <div>想著要一步步走上眼前這條陡峭的盤山路，我有點(diǎn)頭皮發(fā)麻。于是再次打的，好在馬耳他的Bolt司機(jī)，不問遠(yuǎn)近，大小生意都做。</div> 第一朵“蘑菇”所在處是馬耳他入選聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)的七座神廟遺址之一 - 哈加爾·基姆神廟(Hagar Qim Temple)。為了保護(hù)遺跡，馬耳他人在神廟上搭起了蘑菇狀的巨大帳篷。 這座神廟建于公元前3600年左右，上圖是博物館里展示的神廟模型。 和我們?nèi)ミ^的塔克西恩神廟遺址相比，這兒石頭更大，巨石之間的吻合更加平滑。 整座神廟由一系列半圓式房間組成，很多石頭的位置都是精心安排，似乎有著令人難以理解的宗教含義，但因?yàn)樾率鲿r(shí)代沒有形成文字，于是后來對(duì)神廟的考古研究只能提出種種猜想，卻永無資料佐證。 就像這座刻滿條紋和小坑的祭臺(tái)，還有下圖雕有相反螺旋的石板，到底代表什么含義，至今依然眾說紛紜。 神廟外墻的這座巨石，是馬耳他所有神廟里發(fā)現(xiàn)的最大石塊，高3米，寬6米多，重20噸，即使現(xiàn)在要移動(dòng)它，也要?jiǎng)佑矛F(xiàn)代化的工具，我很好奇，5000多年前的史前人類利用什么工具才把它搬到這兒來的呢？<div><br></div><div>直到今天，歷史學(xué)家對(duì)埃及金字塔的石材搬運(yùn)過程都沒有確定的結(jié)論，而這座神廟的建造比金字塔的建造還要早一千年。</div> 距離哈加爾·基姆神廟500米處，是第二朵“蘑菇”的所在地 - 姆納耶德拉神廟(Mnajdra Temples)。 這座緊鄰大海的神廟，地勢絕佳，站在神廟外，可以近觀大海。 神廟的大廳里有不少雕有密密麻麻小點(diǎn)的石塊，當(dāng)?shù)赜幸晃粶y繪員曾對(duì)神廟進(jìn)行了仔細(xì)的測量，結(jié)果令人吃驚：這座神廟實(shí)際上是一座相當(dāng)準(zhǔn)確的“太陽鐘”！根據(jù)太陽光線投射在刻紋小凹孔的位置，人們可以準(zhǔn)確地顯示夏至、冬至、春分和秋分等節(jié)令。<div><br></div><div>更令人不可思議的是，直到現(xiàn)在，這些神奇的功能依然存在。</div> 5000年多前的史前馬耳他人怎么能有那么高深的天文學(xué)和歷法知識(shí)，怎么能周密地計(jì)算出太陽光線的位置呢？ 一位美麗的姑娘站在我們前面，張開雙手，緊閉雙目，LD在身邊低聲對(duì)我說：“別出聲，人家在采集飄散在神廟里的來自5000年前的仙氣呢?！? 當(dāng)我們驚嘆于史前人類非凡的技術(shù)與創(chuàng)造力時(shí)，又有誰知曉具體的他們?cè)?jīng)的悲歡離合、喜怒哀樂？<div><br></div><div>時(shí)間如無情的潮水，將個(gè)體留在這世間的痕跡沖刷殆盡，仿佛一切從未存在過，對(duì)于那些曾經(jīng)存在于世的他們，如今只有一個(gè)籠統(tǒng)的稱謂 - 新石器時(shí)代的史前人類，而發(fā)生在那個(gè)時(shí)代的所有故事，都永遠(yuǎn)消逝在歷史的長河里，永不可考。</div><div><br></div><div>思緒至此，心中不禁涌起一絲悲涼與幻滅 - 人生一世，究竟有何意義？是如這些巨石般屹立千年，還是如塵埃般轉(zhuǎn)瞬即逝？或許，正是這種對(duì)永恒的追問與對(duì)存在的思索，才讓我們?cè)诙虝旱娜松?，多了一份?duì)生命的熱情與敬畏?？v然我們無法逃脫徹底消失的宿命，卻仍能在有限的時(shí)光中，為生命鐫刻下只屬于自己的意義。</div> 來馬耳他的游人，大約去莫斯塔(Mosta)的不是很多。 我們來這個(gè)小鎮(zhèn)，是為了這座直徑超過37米，僅次于萬神殿和圣彼得大教堂的歐洲第三大圓頂教堂 - 圣母瑪利亞教堂(The Parish Church of the Assumption of St.Mary)。 這座圓頂大教堂始建于1833年，位于原址的的舊教堂無法容納村民參加禮拜活動(dòng)，當(dāng)?shù)亟虝?huì)自發(fā)籌資興建新教堂，后來由于資金跟不上，直到1871年才完工。<div><br></div><div>相較于瓦萊塔的那些教堂，這座教堂要新許多，但卻是我們?cè)隈R耳他看到的外表最壯觀的一座。</div> <div>教堂修建的年代，巴洛克風(fēng)格早已衰落了一百多年，當(dāng)時(shí)興起的是新古典主義風(fēng)格。</div><div><br>這座圓頂教堂正是新古典主義建筑的典范，其正面門廊矗立著六根優(yōu)雅的愛奧尼亞式柱子，兩側(cè)各有一座鐘樓，鐘樓墻面上的兩面大鐘，分別指示時(shí)間和日月。這樣的設(shè)計(jì)不僅展現(xiàn)了建筑的實(shí)用性，更蘊(yùn)含著驅(qū)邪避災(zāi)的象征意義，為新古典主義的理性之美增添了一絲神秘與莊嚴(yán)。</div> 上次在瓦萊塔的時(shí)候，因?yàn)榇箫L(fēng)，我們沒能走上平臺(tái)，今天，我們終于上了圓頂教堂的鐘樓。 站在鐘樓的平臺(tái)，居高臨下，鳥瞰整個(gè)大教堂，色調(diào)柔和，神圣高雅。 教堂內(nèi)飾以藍(lán)色和金色為主色調(diào)，感覺清新?lián)涿妗? 圓頂中央開有一扇天窗，陽光透過它灑入教堂，仿佛上帝的視線從天堂垂落，溫柔地注視著下方虔誠的信眾。 主祭壇采用白色卡拉拉大理石打造，典雅莊重。 祭壇上供奉著一幅圣母瑪利亞升天的畫像，畫中的圣母頭戴金色王冠，象征著她在天國的榮耀。這幅畫像被視為守護(hù)莫斯塔的象征，當(dāng)?shù)厝讼嘈潘軒肀佑优c奇跡。<div><br></div><div>這座教堂，也真的發(fā)生過“奇跡”。</div> 二次大戰(zhàn)期間，這座小鎮(zhèn)由于靠近軍用機(jī)場而多次遭到軸心國空軍的轟炸。<div><br></div><div>1942年4月9日16時(shí)40分左右，意大利空軍在教堂上空投下3枚炸彈，其中1枚500公斤重的炸彈穿透了圓頂落入教堂，當(dāng)時(shí)300多人正在做彌撒，但炸彈竟然沒有爆炸，也沒有砸傷人。</div> 當(dāng)?shù)厝擞X得這是圣母在保佑，從此更加虔誠。 這是陳列在教堂圣器室的原炸彈的復(fù)制品。 在二戰(zhàn)期間，馬耳他成為地中海戰(zhàn)役的關(guān)鍵戰(zhàn)場之一，遭受了德意空軍的猛烈轟炸，當(dāng)局因此在圓頂教堂下方挖掘了一個(gè)巨大的防空洞，以供居民躲避轟炸。 如今走入狹窄的防空洞，我們依然能感覺到80年前莫斯塔人內(nèi)心的恐懼。 離開莫斯塔之前，我們還是沒忍住對(duì)于馬耳他菜的最后期待，走進(jìn)了據(jù)說是當(dāng)?shù)刈詈玫囊患也宛^。 點(diǎn)了餐館最拿手的兔肉餐，但我還是覺得兔肉既柴又腥。 倒是馬耳他的英式茶讓我越來越喜歡。雖然馬耳他本身不產(chǎn)茶，但當(dāng)?shù)厝藭?huì)嘗試不同的茶葉品種和混合方式，創(chuàng)造出獨(dú)特的風(fēng)味。 離開莫斯塔，我們信步由僵，走入一條安靜的街道，人跡稀少，街上時(shí)不時(shí)地出現(xiàn)鐵欄桿，上面寫著此處不許攝影 - 原來我們竟不知不覺走入了馬耳他總統(tǒng)官邸 - 圣安東宮(San Anton Palace)。 這座宮殿在17世紀(jì)曾是當(dāng)時(shí)的騎士團(tuán)大團(tuán)長的鄉(xiāng)村別墅，后來歷任大團(tuán)長也把這兒作為自己的度假之地。在英國統(tǒng)治時(shí)期，它一度曾是英國王室官邸，但大部分時(shí)間是當(dāng)時(shí)的英國駐馬耳他總督官邸。 1882年圣安東宮的一部分被辟為花園對(duì)公眾開放，馬耳他缺少淡水，綠化有限，但這兒去樹木參天，流水潺潺，別有洞天。 這是園中最老的古樹，已有數(shù)百年歷史。 公園的小路上孔雀河鴿子隨意漫步，絲毫不在意來往的行人。 滿園橘香撲鼻，見四周沒有請(qǐng)勿摘果的告示，LD于是嘗了一個(gè)，卻說口味一般。 這是圣安東宮，如今的總統(tǒng)官邸，閑人莫入。 漫步在這座略顯陳舊的花園，仿佛置身于一幅絢麗的自然畫卷。蔥郁的樹木掩映著蜿蜒的小徑，五彩斑斕的花卉在陽光下綻放，古老的噴泉流淌著清澈的水流，仿佛在低聲訴說著花園的過往。 不知不覺，在馬耳他已經(jīng)停留一個(gè)禮拜了，我發(fā)覺自己對(duì)這座小島已生出了很深的眷戀。它的每一寸土地、每一縷海風(fēng)，仿佛都融入了我的記憶，成為心中難以割舍的一部分。或許正是這份悄然滋長的情感，讓離別顯得格外不舍。