<div>馬耳他的圣誕節(jié)日安排和加拿大不一樣，我們是25,26兩天，而他們則是24,25。節(jié)日期間，大部分博物館和教堂都不開門。</div><div><br></div>為了充分利用時(shí)間，24號(hào)本來是我們預(yù)定出海的日子，但前一天輪船公司來通知，因?yàn)轱L(fēng)浪太大，延后兩天。 吃完早飯，走出酒店，果然，藍(lán)天之下，海邊卷起千尺浪。既然出不了海，那就去馬耳他的內(nèi)陸看看吧。<div><br></div> 沒想到被大海簇?fù)淼鸟R耳他，還有這么一片廣闊的阡陌交錯(cuò)的綠地和一座在歐洲保存最好的阿拉伯老城。 姆迪納(Mdina),曾是馬耳他的首府，也是島上最古老的城市之一，它的名字凸顯了和阿拉伯文化的聯(lián)系。<div><br></div><div>因?yàn)閮?yōu)越的地理位置，易守難攻，早在公元前1000年，腓尼基人就選擇這里作為定居點(diǎn)。</div><div><br></div><div>公元前218年，羅馬帝國(guó)占領(lǐng)馬耳他，以此為行政中心，修建了總督官邸。公元60年，使徒保羅(后世稱之圣保羅）在馬耳他附近海域遭遇船難，在島上停留的數(shù)月間，不僅治愈了島民的疾病，還積極傳播基督教，馬耳他因此成為歐洲最早接受基督教的地區(qū)，甚至早于教皇所在的羅馬。</div><div><br></div><div>此后羅馬帝國(guó)在地中海的實(shí)力逐漸衰落，馬耳他慢慢成為被世界淡忘的地方，但島民的基督教信仰始終未中斷。</div><div><br></div><div>公元6世紀(jì)期間，拜占庭人控制了馬耳他。</div> 公元870年，阿拉伯人從東羅馬手中奪取馬耳他，并將這座古城命名為“麥地那”（Medina），意為“城市”，后來慢慢演化成如今的名字姆迪納(Mdina) - 麥地那這個(gè)名字對(duì)我們來說，實(shí)在是太熟悉了，一年前我們從南到北，橫穿突尼斯，幾乎每一個(gè)經(jīng)過的城市，都有一座老城，都叫麥地那。<div><br></div><div>占領(lǐng)馬耳他以后，阿拉伯人引入了建筑技術(shù)和城市規(guī)劃，11世紀(jì)初姆迪納已成為繁華的穆斯林聚居地。</div><div><br></div><div>1091年，諾曼人征服馬耳他，姆迪納成為西西里王國(guó)的一部分，13世紀(jì)40年代穆斯林被逐出馬耳他列島。</div><div><br></div><div>雖然阿拉伯人在馬耳他只統(tǒng)治了短短二百多年，但他們給當(dāng)?shù)氐奈幕驼Z(yǔ)言打下了深深的烙印。其后很長(zhǎng)時(shí)間馬耳他人說的都是阿拉伯語(yǔ)，后來在吸收了法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)和英語(yǔ)以后，才逐漸形成了如今的馬耳他語(yǔ)。</div> 1530年，騎士團(tuán)接管馬耳他后，大團(tuán)長(zhǎng)便率領(lǐng)一行人馬不停蹄前往首府姆迪納，當(dāng)?shù)氐木用癫⒉粴g迎這群外人的到來 - 早在1428年，馬耳他人就向當(dāng)時(shí)統(tǒng)治他們的阿拉貢王國(guó)上繳了一筆巨款，得到馬耳他列島只是國(guó)王的直屬轄地，不得作為封地再給他人的許諾。誰知查理五世把馬耳他送給騎士團(tuán)的時(shí)候，壓根就不把100多年前的承諾放在心里。<br><br>姆迪納人等在城外，攔住了大團(tuán)長(zhǎng)利勒亞當(dāng)((Philippe Villiers de L'Isle-Adam）),在后者宣布保障他們?cè)械囊磺袡?quán)利后,他們才將城門鑰匙交給了他。騎士團(tuán)此后也沒有干涉當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序的意圖，雙方從此相安無事。<br><br>由于騎士團(tuán)一直靠海軍為生，需要靠海建都，于是放棄了姆迪納，選擇靠海的比爾古(Birgu)作為首都，遠(yuǎn)離喧鬧的姆迪納因此也保留了更多的歷史原貌。 <div>走在姆迪納狹窄蜿蜒的街道上，我依然能感覺到濃濃的阿拉伯風(fēng)情，就好像又回到北非，回到地中海的對(duì)岸。</div> 剛剛走進(jìn)城門，就看見一群游客在一架刑具前比劃留影，原來這兒是地牢博物館(Mdina Dungeons Museum），騎士團(tuán)自1530年至1798年統(tǒng)治馬耳他期間，在此監(jiān)禁和審訊犯人。 這座曾經(jīng)的地牢經(jīng)過裝修，重現(xiàn)了昔日刑訊場(chǎng)景。 不知道這些展示和真實(shí)歷史相距多遠(yuǎn)，毛骨悚然地在陰暗的地牢走了一圈，我感覺就好像在參觀一座馬耳他的“劉文彩收租院”。 很多游客來訪姆迪納，多半只有一個(gè)原因，這兒曾經(jīng)是《權(quán)利的游戲》拍攝地，而我對(duì)這兒的歷史更感興趣。 馬耳他國(guó)家自然歷史博物館(The National Museum of Natural History),就在地牢旁邊，這座18世紀(jì)的巴洛克建筑曾經(jīng)是大團(tuán)長(zhǎng)安東尼奧·曼努埃爾·德·維爾哈納(Antonio Manoel de Vilhena）的宮殿 - 維爾赫納宮(Vilhena Palace），1860年成為英軍療養(yǎng)院，隨后又作為結(jié)核病醫(yī)院使用，直至1956年1月。 在1966年，維爾赫納宮被改建為國(guó)家自然歷史博物館，正式向公眾開放。 博物館收藏了馬耳他豐富的地質(zhì)、生物學(xué)展品，但似乎游客大多去小巷深處轉(zhuǎn)悠了，來此參觀的寥寥無幾。 前一天去圣約翰大教堂的時(shí)候，我以為既然號(hào)稱大教堂，那兒肯定也是主教坐堂，到了姆迪納我才知道，馬耳他真正的主教座堂是這兒的圣保羅大教堂(St. Paul's Cathedral)。<div><br></div><div>1577 年，騎士團(tuán)在瓦萊塔建造了圣約翰大教堂，并成為騎士們的宗教中心，但他們和住在姆迪納的馬耳他主教卻一直不怎么對(duì)付，前者不愿屈尊來姆迪納，后者看著圣約翰大教堂聲勢(shì)漸起也無可奈何，這種互相排斥的情況一直延續(xù)到騎士團(tuán)被拿破侖趕出馬耳他。</div><div><br></div><div>1816年羅馬天主教會(huì)終于正式承認(rèn)圣約翰大教堂與圣保羅大教堂共享主教座堂的地位，為了以示區(qū)別，前者的名字前加了Co，成了副大教堂( Co-Cathedral)。</div> 圣保羅大教堂建在當(dāng)時(shí)圣保羅和當(dāng)?shù)夭孔迨最I(lǐng)圣普布利烏斯(St. Publius）會(huì)面之處。<div><br></div><div>在保羅停留期間，他治愈了普布利烏斯患病的父親，從而促使普布利烏斯及其家人皈依基督教,后者也成為馬耳他第一任主教。</div><div><br></div><div>原來的大教堂在1693年的大地震中倒塌，1696年至1705年，大教堂重建成如今的巴洛克風(fēng)格。</div><div><br></div><div>教堂前方是圣保羅廣場(chǎng)，地面比教堂低3個(gè)臺(tái)階。教堂墻上有兩個(gè)掛鐘，分別顯示年月日和時(shí)間。</div> 大門上方比較別致，雕刻著姆迪納市、大團(tuán)長(zhǎng)拉蒙·佩雷洛斯·伊·羅卡富爾以及主教達(dá)維德·科科·帕爾米耶里的徽章，現(xiàn)任大主教的彩色徽章位于姆迪納徽章的正下方。 圣保羅大教堂的內(nèi)部沒有圣約翰大教堂那么奢華，但也是金碧輝煌。 抬頭仰望，天花板上繪有圣保羅生平的天頂畫，由西西里畫家文森佐·安東尼奧（Vincenzo Antonio）和弗朗西斯科·曼諾（Francesco M anno）于18世紀(jì)末創(chuàng)作完成。 我們進(jìn)門的時(shí)候，游客還很少，站在主祭壇前的講臺(tái)上，LD輕咳一聲，感受了一下幾百年來主教為信眾們開講的場(chǎng)景。 描繪圣約翰穹頂壁畫的普雷蒂也在這兒留下了他的作品。 圣保羅教堂的地板也鋪滿了彩色大理石，但它的下面埋葬的不是騎士，而是歷代主教，神父和來自貴族家庭的信徒的遺體。 這座圣體禮拜堂(Chapel of the Blessed Sacrament)是為亡者祈禱的地方，里面保留了一幅13世紀(jì)的圣母像。 1693年的那場(chǎng)大地震，讓立于原址的原教堂被毀殆盡，這扇雕刻精美的木門是幸存下來的為數(shù)不多的遺物。 大教堂附設(shè)的博物館，成立于1897年，所在的位置曾經(jīng)是神學(xué)院。<div><br></div> 神學(xué)院建于1733年至1742年間，屬巴洛克風(fēng)格建筑。 博物館藏有馬耳他最古老的一口鐘，鑄于1370年。 這是一架17世紀(jì)的彩繪管風(fēng)琴。 精美的圣人木雕。 這幅馬耳他最古老的祭壇畫，創(chuàng)作于14世紀(jì)，至今依然栩栩如生。 這兒的很多藏品都來自姆迪納貴族薩韋里奧·馬爾凱塞伯爵（Count Saverio Marchese）捐贈(zèng)，他是馬耳他最早向社會(huì)捐贈(zèng)藏品的收藏家。 承載著幾千年歷史的姆迪納，街頭巷尾隨處可見歲月的痕跡。 前面鐘樓下是姆迪納最古老的建筑桑塔 索菲宅(Palazzo Santa Sofia)，它的一層建于1233年。 曾幾何時(shí)，姆迪納有三分之一的居民都是猶太人，但隨著歷史的變遷，如今猶太人留下的遺跡只有這扇昔日猶太會(huì)堂的大門。 這條小街以前是希臘社區(qū)，陳舊的大門上方刻著幾行字，定睛看去，竟然寫著妓院。 <div>和商業(yè)氣息濃厚的斯利馬，瓦萊塔相比，這座被稱為“寂靜之城”的地方，隱隱透著一絲靜謐而尊嚴(yán)的貴族之氣。</div> <div>貴族們?yōu)榱苏蔑@身份和地位，會(huì)定制獨(dú)特的裝飾華麗的門栓。</div> 每一扇古老的大門后，發(fā)生過多少永不被我們所知的故事。 姆迪納居民雖然很少，卻有十幾座教堂。街角的這座圣母領(lǐng)報(bào)教堂(Annunciation Church），雖然沒有圣保羅大教堂名氣那么大，但在小城的宗教和建筑遺產(chǎn)中占據(jù)著非常重要的地位。<div><br></div><div>教堂于1660年至1675年間修建，在圣保羅大教堂被地震損毀而重建期間，曾臨時(shí)充當(dāng)主教座堂直到大教堂完工。</div> 教堂內(nèi)部裝飾華麗，這些巴洛克風(fēng)格雕塑和繪畫皆出自普雷蒂等著名藝術(shù)家之手。 我們這些年從波黑到巴勒斯坦，再到北非，走過不少穆斯林國(guó)家和地區(qū)，我一直覺得從宗教的感染力來說，伊斯蘭教遠(yuǎn)勝過其它宗教。<div><br></div><div>公元7世紀(jì)，從阿拉伯半島出發(fā)，穆斯林一路所向霹靂，所到之處北非人皈依，突厥人皈依，蒙古人皈依，印度人皈依，但為什么沒能在宗教上影響馬耳他人呢？</div> 近二千年來馬耳他人心心念念的就是耶穌和瑪利亞，難道這真的是使徒保羅的魅力？<div><br></div><div>送我們來姆迪納的出租車司機(jī)外表和一般阿拉伯人無異，我好奇的問他：“你們的外表和語(yǔ)言都和一般阿拉伯人沒有區(qū)別，那么你們認(rèn)同自己是阿拉伯人嗎？”小伙子呵呵一笑，回答我說：“我們不是阿拉伯人，我們是信仰天主教的歐洲人，但是意大利人稱上帝為Dio，而我們稱上帝為Alla?！?- Alla不就是穆斯林對(duì)他們真主的稱呼嗎？馬耳他人在信仰上終究還是留下了阿拉伯人的印跡。</div> 盛開的三角梅下的這棟阿拉伯老宅，是我們午餐的地方。 原以為這兒能吃到馕或者庫(kù)斯庫(kù)斯，結(jié)果阿拉伯屋頂下，供應(yīng)的卻是海鮮意面和牛排巴士廷廣場(chǎng)。 巴士廷廣場(chǎng)(Bastion Square)是姆迪納的中心，旁邊就是姆迪納要塞(Mdina fortress)。 要塞是環(huán)繞姆迪納的防御城墻，從拜占庭到西西里王國(guó)，城墻經(jīng)過多次重建，始終是馬耳他全島防守最堅(jiān)固的地方。<div><br></div><div>“大圍攻”期間，瓦萊特把姆迪納作為預(yù)備部隊(duì) - 騎兵的駐扎地，他命令島上所有農(nóng)民帶上牲畜以及糧食，蔬菜等等撤退到姆迪納要塞里，堅(jiān)壁清野，讓入侵的奧斯曼大軍一無所獲。</div><div><br></div><div>戰(zhàn)斗期間，土耳其人久攻不下比爾古，轉(zhuǎn)而進(jìn)攻姆迪納。騎士團(tuán)守城軍官就讓農(nóng)民和女人都穿上士兵的制服，與真正的守城部隊(duì)一起巡邏，看著城墻上旗幟招展，土耳其人踟躕不前，驚慌失措，騎士團(tuán)大約不認(rèn)識(shí)諸葛亮，但他們?cè)谀返霞{也上演了一出“空城計(jì)”。</div> 姆迪納總?cè)丝诓坏饺偃?，但居民中仍有不少歷史沿襲下來的貴族家族，有些家族甚至仍然擁有世襲頭銜，行走在姆迪納，稍加留意，就會(huì)發(fā)覺街頭巷尾有很多冠以Palazzo的貴族宅邸。 科斯坦佐宅(Palazzo Costanzo)，是一棟建于1666年的西西里貴族的老宅，我們本來想進(jìn)去看看，但這兒如今已經(jīng)改建成一家餐館了。 建于1495年的法爾松宅(Palazzo Falson）目前對(duì)外開放，它是姆迪納第二古老的宅邸，僅次于前文所提的桑塔 - 索菲宅。<div><br></div><div>相對(duì)于那些國(guó)立博物館，我更喜歡參觀這些小型私人博物館。大博物館的展品更加琳瑯滿目，但卻少了小博物館和原主人的那份貼近。</div> 法爾松家族（Falson family）是馬耳他歷史上的一個(gè)顯要的貴族，擁有悠久的歷史和顯赫的地位，其家族成員曾在騎士團(tuán)擔(dān)任過多個(gè)重要職位，包括法律顧問、行政官員和軍事指揮官。<div><br></div><div>這座私宅曾接待過騎士團(tuán)在馬耳他期間的第一任大團(tuán)長(zhǎng)利勒 - 亞當(dāng)，他曾在1531年下榻于此數(shù)月。</div> 20世紀(jì)，法爾松宮被瑞典船主奧洛夫·弗雷德里克·戈?duì)枏?Olof Frederick Gollcher）購(gòu)得，他對(duì)建筑進(jìn)行了修復(fù)并部分改造，并在此居住直到去世。<div><br></div><div>目前，該建筑由戈?duì)枏卦O(shè)立的基金會(huì)所有。</div> 戈?duì)枏夭粌H是一位成功的商人，也是收藏家，二戰(zhàn)中居住在馬耳他的他，還曾指揮馬耳他志愿防衛(wèi)部隊(duì)抵抗納粹的侵略。 博物館里展示了大量戈?duì)枏氐氖詹仄泛退约旱睦L畫作品。 站在他的畫室里，滿眼都是他的作品，彷佛逝去六十多年的老船長(zhǎng)只是暫時(shí)擱下畫筆，走了出去。 黃昏中，我們告別了姆迪納，身后，滴滴的馬蹄聲回響在古巷里，傳了很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)。 這天是平安夜，一向冷清的餐館，早早坐滿了客人。 旅行是一件非常奇妙的事情，只要有情懷，有心境，天地之間任我行。<div><br></div><div>兩年前的平安夜，我們還在約旦的沙漠中啃著烤羊腿，仰望璀璨星空，尋找織女星；而今夜，我們卻在馬耳他的古城里品味兔肝，舉杯微醺。</div> 世事流轉(zhuǎn)，步履不停，每一次旅程，都是與世界的浪漫相遇。 <!----><div class="cps-upload-file param-img"><!----><div data-v-c8e22186="" contenteditable="false" class="cps-img-container media-container editor-img-container"><img data-v-c8e22186="" src="https://static2.ivwen.com/users/317222/c7cc52e0-ed5e-11ef-aa73-e77a544a8f24.jpg?imageView2/2/w/750/h/1400/q/80" data-src="https://static2.ivwen.com/users/317222/c7cc52e0-ed5e-11ef-aa73-e77a544a8f24.jpg?imageView2/2/w/750/h/1400/q/80" alt="" class="img lazyloaded" style="height: 266.738px;"></div><div contenteditable="true" class="edit-container media-inner-editor bottom"><br></div></div><!---->