<h3><div><br></div><div><br></div><div><br></div></h3><h3>就地過年，讓我不得不安分守己的待在省內(nèi)，<br>過去司空見慣的旅行，在這一年變得彌足珍貴。<br>既然不能天南海北的到處跑，<br>那么就好好看看身邊的城市吧。<br>山西是有文化底蘊(yùn)的省份，<br>那些經(jīng)過歷史包漿的老物件，<br>承載著悠久的中華文明，<br>和每個中國人血脈里流淌著的，<br>是同樣的基因。<br>看著那古老斑駁的印痕，<br>在不傷害的前提下用手指去觸摸，<br>哪怕只是隔空，<br>也會很輕易就讀懂，<br>那穿越千年的厚重和優(yōu)雅背后，<br>有多少的嘆息和意猶未盡.....<br><br><br><br>大同古稱“云中”、“平城”，<br>云中和平城都是好名字，<br>而現(xiàn)在，<br>則是一種容納，一種包容，<br>因為包容，所以大同。<br>曾經(jīng)的北魏都城，無論如何也應(yīng)該留有幾分王氣、數(shù)處廢墟。<br>雖然已經(jīng)時隔多年，很多遺跡都已經(jīng)消失殆盡，<br>但只要深入去尋訪和發(fā)現(xiàn)，還是會發(fā)現(xiàn)許多驚喜。<br>比如你恰好從云岡石窟的背面經(jīng)過，<br>會認(rèn)為不過是一片高不過百余米、縱橫數(shù)里的砂巖，<br>這種地貌在北方十分常見，很容易在眼前一閃而過。<br>但到了正面后，瞬間會有透不過氣來的感覺，<br>一山之隔就能領(lǐng)略到千年前的驚心動魄和美輪美奐。<br>云崗就是大同最真實的寫照，這座太容易被忽略的城市，當(dāng)你走近它用心感受時，<br>北方古城浩氣磅礴之雄風(fēng)，塞上名都之古韻，悠久的歷史文化和人文情懷，<br>讓每一個人都能深刻地感受到他經(jīng)過的風(fēng)霜印記。</h3> 從太原去大同，必經(jīng)雁門關(guān)。<br>“九塞尊崇第一關(guān)”，南控中原，北扼漠原，<br>沿著古商道一路向上，如時光流轉(zhuǎn)，一種和古人的重合之感，<br>浮光掠影間，仿佛身邊有馬車駝隊的呼喝聲。<br>千百年來碾壓出來的深深的車轍印痕，<br>在風(fēng)霜雨雪中幽幽地訴說著古商道的歷史滄桑，<br>得有多少悲壯與蒼涼，<br>才能用車輪在這堅硬似鐵的巖石上刻下千年的故事啊。<br> 站在古老的烽火臺上遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，<br>遠(yuǎn)處的長城，像一條蒼龍盤踞在巍峨蜿蜒的萬山叢中。<br>群山環(huán)顧，重巒疊嶂，<br>遙想當(dāng)年壯志豪情，<br>邊關(guān)明月，內(nèi)心蒼涼涌動。<br>狼煙早已飄遠(yuǎn)，嘶喊也早已散去，<br>但歷史就像這灰色的長城和山，<br>越讀越重。<br>流光似水，浮華散盡，<br>山河在，家國安。<br>任千百年從未停過的風(fēng)從耳邊拂過，<br>用雙腳走在古老的磚石上，<br>扎實的一步一步，<br>丈量歲月。 琵琶老店是個有故事的客棧，<br>位置極好，隔壁就是清真大寺，<br>去華嚴(yán)寺、純陽宮、法華寺、九龍壁都在步行到達(dá)。<br>客棧以王昭君的故事為主題，<br>無論是外觀還是室內(nèi)陳設(shè)都很復(fù)古，<br>店家一定花了不少心思。<br>因為客人不多，<br>我們還享受著之前在任何酒店都從未享受過的超高標(biāo)準(zhǔn)待遇——<br>其他酒店只是管早飯，<br>他家是把飯菜直接端到床頭。<br>住了三天，端了三頓。 每去一個城市，<br>無論它是杏花微雨，<br>艷陽高照，<br>還是寒風(fēng)凌冽，<br>我都最先愿意感受它們的味道。<br>嗅覺和味覺永遠(yuǎn)不同于視覺，<br>嗅覺和味覺里，有這座城市最直白的個性，<br>喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，<br>遠(yuǎn)沒有視覺那么委婉。<br>不知道外鄉(xiāng)人是否習(xí)慣，<br>但對于一個山西人來說，<br>大同味道絕對是無法拒絕的。 過油肉絕對是承載山西風(fēng)土人情的晉菜名片，<br>有人認(rèn)為過油肉必須放蒜薹，<br>有人就最不喜歡過油肉放洋蔥，<br>還有人咬定過油肉如果沒有玉蘭片就完全沒有靈魂。<br>每個山西人都認(rèn)為，<br>只有自己家鄉(xiāng)的過油肉才是最正宗的那盤菜，<br>那才是真正不可替代的家的味道。<br><br>當(dāng)然，即使是這樣，<br>不論過油肉有多少個版本，<br>但只要還叫這個名字，<br>就足以讓每個身在外鄉(xiāng)的山西人，<br>在自己的胃里，<br>喚醒一抹最深情的鄉(xiāng)愁。<br> 百花燒麥出籠時香氣撲鼻，<br>褶子好似綻放的梅花，<br>皮薄似玉，肉餡鮮嫩，玲瓏剔透。<br>輕輕咬開外皮，<br>油汁從肉餡慢慢滲出，<br>和著面皮在口中一起細(xì)嚼，<br>口感軟糯，鮮而不膩。<br>充滿詩意的名字，<br>再加上幾百年來與明清皇室的傳說背書，<br>這道列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的吃食，<br>絕對是顏值和實力并存的人間美味。 吃完出來消食兒，<br>附近就是鐘鼓樓，<br>鐘鼓聲就是大同古城的12時辰。<br>清晨悠揚(yáng)的鐘聲響起，<br>這座城便被喚醒，<br>人們開始安排一天的生計；<br>傍晚激越的鼓聲中，<br>店鋪開始關(guān)門打烊，<br>街上的車水馬龍也歸于平靜。<br>鐘樓上的匾秀著中國古典式的優(yōu)雅和浪漫，<br>韶光振曜，<br>燦若星辰。 <p class="ql-block">.........................................................</p> 美夢的一夜，<br>陽光從旁邊古老的木格柵窗灑進(jìn)來，<br>滿屋子哪哪都是。<br>連著幾個早晨都是大晴天，<br>每天從客棧出發(fā)下樓梯時，<br>我都要從旁邊桌上瞅瞅太陽曬到了哪個位置。<br>第一天是貂蟬，<br>第二天是西施，<br>最后一天起晚了，<br>日冕已經(jīng)曬到了旁邊的狗尾巴上。 有同志一直說這張片子歪了，逼死強(qiáng)迫癥，<br>我拿著尺子量了好幾次，<br>挺正，看不出歪啊...... 云岡石窟的開鑿從北魏文成帝和平初（公元460年）起<br>前后修了差不多60年，<br>距今，已1500多年。 透過這些古老的佛像，<br>心底依稀望見，<br>幾千年前風(fēng)雪的黃昏，<br>先民們被鐵鏈緊鎖著的身軀和被神光所籠罩的靈魂，<br>還有冰冷石崖上釬錘的敲擊聲和撞擊出的凄美火花。<br>如今，石崖上的人歸去了，<br>如輕煙細(xì)雨般沒有痕跡，<br>石頭上的文化卻留了下來，<br>給這座城留下了靈魂。 有樓一樣高的大佛，<br>也有比手掌還小的小佛，<br>有些精美的衣紋雕刻都還栩栩如生，<br>有些卻早已破敗不堪。<br><br>它是歷史的縮影，<br>也是歷史的佐證，<br>留存至今的每一尊佛像，<br>都經(jīng)歷了無數(shù)的戰(zhàn)火紛飛，<br>能流傳至今，<br>值得感恩。 不知何時突然飄起了細(xì)碎的雪花，<br>被風(fēng)吹進(jìn)了古老的石窗，<br>然后在佛像的注視下，<br>緩緩飄落在一個個抬頭仰望的臉龐上。<br>我最少連著問了三次講解員，<br>這個佛像怎么看上去這么新？<br>你確定這一尊也是北魏開鑿的？<br>你確定不是現(xiàn)代修補(bǔ)上去的？<br>你確定你確定你真的確定？<br><br>講解員用一種奇怪的眼神打量著我的大驚小怪，<br>我從他微挑的嘴角上讀出了淡定和驕傲，<br>雖然他根本不屑回答我的問題，<br>但不妨礙我跟他一樣驕傲。 五萬一千尊石雕金身,<br>在洞窟中歷經(jīng)剝蝕洗禮,<br>他們只識日出月落，<br>卻早已不知前世今生。<br>一千五百年風(fēng)雨如磐,<br>一千五百年是是非非，<br>佛的眸子一如既往地澄明清澈。<br>它們被堅硬的石頭定格，<br>給今人創(chuàng)造了與歲月對話的可能。 華嚴(yán)寺坐落于清遠(yuǎn)街南側(cè)，<br>由于契丹族崇拜太陽，<br>認(rèn)為他們擁有的一切都是太陽給予的，<br>每天早起的第一件事情就是東向而拜，<br>居住習(xí)俗也坐西朝東。<br>因此，華嚴(yán)寺一反漢族寺廟坐北朝南的傳統(tǒng)，<br>而是坐西面東，<br>讓清晨洞開的門窗迎接?xùn)|方第一縷陽光。 清初華嚴(yán)寺遭戰(zhàn)火，<br>康熙初年曾事修補(bǔ)，<br>但風(fēng)光慘淡，<br>所幸大雄寶殿和薄伽教藏殿保存完好，<br>其余則一片斷垣衰草。<br>后雖又陸續(xù)重修，但規(guī)模和結(jié)構(gòu)都不如前朝，<br>清朝末年，華嚴(yán)寺千瘡百孔，一片荒涼。<br>如今，華嚴(yán)寺又恢復(fù)到往昔的盛榮，<br>但僅有大雄寶殿和薄伽教藏殿，<br>才是真正留存千年的古佛殿。 華嚴(yán)寺中保存年代最久遠(yuǎn)的大殿就是這座藏著無數(shù)經(jīng)典的薄伽教藏殿，<br>它建于遼重熙七年（公元1038年），<br>至今已有近千年的歷史。<br>“薄伽教藏”意為貯藏佛經(jīng)之所，<br>作為華嚴(yán)寺的藏經(jīng)殿，雖所藏經(jīng)書大多失散，<br>卻為后人留下了堪稱中國泥塑巔峰之作的遼塑作品。 殿中有一尊露齒菩薩塑像，<br>被稱為東方維納斯而名揚(yáng)天下，<br>經(jīng)歷了上千年的香火煙熏，<br>佛像已披上塵埃，<br>只有面部呈現(xiàn)古銅色，<br>但難掩其俏俊面容和典雅神情。<br>鄭振鐸先生曾在他的《西行書簡》中贊美：<br>“簡直就是一個博物館，這里的佛像，<br>特別是倚立著的幾尊菩薩像，是那樣的美麗。<br>那臉部、那眼睛、那耳朵、那雙唇、那手指、那赤裸的雙腳、那婀娜的細(xì)腰，<br>幾乎無一處不是最美的制造品，最漂亮的范型?！?lt;br>感謝千年之前的古代工匠，<br>他們以虔誠之心和高超技藝，<br>留給我們?nèi)绱苏滟F的文化遺存。<br>如此，當(dāng)你再次來到華嚴(yán)寺，<br>走進(jìn)這座名叫“薄伽教藏”的大殿，<br>用心感受流傳千年的美輪美奐，<br>千萬別匆匆而過。 到大同如果不吃碗羊雜，<br>那真的是白來了，<br>我在太原榆次都是只喝羊肉湯從不喝羊雜的，<br>但卻就是抵御不了大同羊雜的誘惑。<br>取羊臉、羊肚、羊肝、羊蹄煮成半熟碎切，<br>鍋內(nèi)放老湯，小火慢燉，<br>配上大同特有的土豆粉條，<br>在紅油湯上撒些許香菜、蔥花，<br>頓時香味四溢，口水立刻就下來了。<br>但對大同人視為羊雜伴侶的黃糕，<br>我就實在無力接受了，<br>我還是更愿意配餅吃。<br>坐好，把餅小心放入湯內(nèi)，<br>等待餅吸飽了湯，湯浸透了餅，<br>用筷子夾起餅送入嘴中，輕輕一嚼，<br>那濃香的湯汁頓時溢滿全口，<br>寒冷的冬夜中立時就充盈了溫暖的煙火氣。 大同古城墻最早要追溯到遼、金、元代，<br>后又在明洪武五年，<br>大將軍徐達(dá)奉命在舊城墻基礎(chǔ)上增筑新城墻。<br>清順治六年多爾袞率軍攻打大同 ，<br>歷時九個月攻之不下。<br>入城后，為泄私憤，<br>多爾袞下令“屠城”，<br>并把城墻削掉五尺。<br>自此， 大同城池遭受嚴(yán)重破壞，<br>從此失去了往日的雄風(fēng)。 <h1 style="text-align: center;"><b></b><b></b><b></b></h1> 明星耿市長于2008年重修大同古城，<br>很多外鄉(xiāng)人來大同看到嶄新的城墻，<br>最直接的反應(yīng)就是，<br>古城墻是現(xiàn)代新建的，<br>根本就沒有古城歷史的厚重。<br><br>若論歷史地位，<br>大同自然比不上古時的長安和金陵，<br>南京城墻每一塊磚上都刻著工匠的名字，<br>一塊磚出問題，工匠都會被拉去砍頭，<br>這樣修好的城墻當(dāng)然足夠結(jié)實。<br><br>大同哪里會有這樣的待遇，<br>千百年來，<br>城墻遭受了無數(shù)戰(zhàn)爭的洗禮，<br>原先包裹土夯墻體的青磚紛紛剝落，<br>只剩夯土裸露在外面，<br>如果任其在時光的流逝中風(fēng)化，<br>用不了多久就會變成只在記憶中存在的地名。<br><br>大同的城墻，<br>并不是按著史冊或者是回憶憑空建起來的，<br>它只是在古夯土城墻之外重新包覆原規(guī)格的青磚，<br>再重新合龍原先殘破的城墻，<br>使之連為一體。<br>清遠(yuǎn)門下，<br>有大同城墻遺址陳列館，<br>上圖中的城墻遺存剖面，<br>很容易的就可以分辨出從最右下角的北魏夯土，<br>到中間的遼金夯土，<br>再到最外側(cè)徐達(dá)包覆的青磚。<br><br>一層一層，<br>一磚一磚，<br>一步一步，<br>一年一年，<br>1000多個春夏秋冬就這樣被包覆在青磚內(nèi)。<br>不知道1000年之后，<br>又會有幾層青磚，<br>把我們走過的痕跡也包覆在內(nèi)，<br>我們經(jīng)歷的此刻，<br>又會停留在哪一個截面？