<p>海明威故居的書房</p><p><br></p><p>1.25 </p><p><br></p><p>美國作家海明威和古巴有著很深的淵源。他的家是在佛羅里達的Key West，離古巴只有90海里的距離。他曾經(jīng)長住古巴：“我深愛這個國家，感覺像在家里一樣；一個人的感覺像在家里一樣的地方，除了他出生的故鄉(xiāng)，就是他命運歸宿的地方。”</p><p><br></p><p>海明威故居（Museo de Ernest Hemingway）位于哈瓦那以南15公里帕拉區(qū)的圣佛朗西斯科德（San Francisco de Paula），故居所處的莊園名為Finca de Vigia，海明威于1940至1961年在此居住，并寫了很多重要作品。</p> 上午，旅館前臺幫忙找了一輛Taxi去故居。到的時候還差15分鐘開門，就在周圍走走。莊園附近都是普通老百姓的住房，大作家似乎刻意隱居在哈瓦那的郊區(qū)，不知道當年是不是這樣的環(huán)境？ 1959年，卡斯特羅（Fidel Castro）領(lǐng)導古巴革命勝利后，海明威還回到過在古巴的住所，甚至和老卡還有一些交往，他最后一次離開古巴，是在1960年的七月。1961年“豬灣入侵”之后，美國和古巴徹底翻臉，古巴政府沒收美國人的財產(chǎn)，波及海明威無法進入自己的莊園。不過，古巴政府不但沒有破壞這座莊園，而且保護得很好?，F(xiàn)在每逢雨天，為了避免潮氣入屋，甚至閉館。莊園占地面積很大，林木蔥郁，有泳池、網(wǎng)球場，甚至還有一座瞭望塔。故居仍保持原樣，隨處可見的書籍雜志，隨時準備接待朋友的起居室，房間里還有不少鹿頭，應該是打獵的成果，花園內(nèi)還保存著海明威出海的漁船，還有他心愛的四只狗的墳墓。<br> 故居外觀 從故居出來，要打的回城。沿街已經(jīng)站了好幾個要打車的人，我們在大太陽下等了好一會，終于有一輛老爺車停了下來，講了價錢就上了車，車上有個司機，還有一個拉客的，不是正式的Taxi。上車后發(fā)現(xiàn)該車不僅沒有空調(diào)，還破舊不堪，地面直接看到銹跡，門上搖窗開門的把手都不見了，只有兩個洞。進出都要由拉客的人先下車，從外面幫乘客開門——VIP待遇，哈哈。上了破車，只能一路顛簸。進城之后，發(fā)現(xiàn)車沒有開向我們旅館，我趕緊用GPS示意他們走錯了，好像他們原來的理解是一家同名的餐館。轉(zhuǎn)了半天，回到了正路。不過，經(jīng)過了一個森林公園很漂亮，離旅館還不遠，后來專門去了一次。 以前到哈瓦那時，就注意到在老城對面，隔著港口運河有幾座城堡，不過都沒有機會參觀。這次時間充裕，就專門用半天時間過去看看。<br><br>城堡群稱為莫羅與卡瓦納歷史公園（Parque Histórico Morro y Caba?a），由兩處城堡要塞組成，莫羅城堡于1587年由西班牙人開始修建，以抵抗英國軍隊的攻擊。城堡內(nèi)的燈塔是哈瓦那的標志性建筑之一。 城堡旁邊有一個巨型的耶穌像，這是革命之前完成的最后一項公共工程。古巴有60%的人信奉天主教，古共取得政權(quán)后，主張無神論，壓制宗教勢力，黨員不可以信教，也限制宗教活動，不過近些年有所放松，哈瓦那大教堂也開放了，教皇還訪問過古巴。盡管執(zhí)政者一直壓制宗教勢力的發(fā)展壯大，倒也沒有斬盡殺絕地“破四舊”，六十多年來，耶穌像依然雄踞這座城市的制高點，俯視著哈瓦那的蕓蕓眾生。 公園里白天游人很少，很安靜，我們在城堡里那些歷史遺留的鑄炮鑄彈和大鐘中穿行，慢慢了解和體驗歷史。 1994年，卡斯特羅陪法國記者團來到城堡上 溶入城墻的古樹 <div>切·格瓦拉與毛澤東和周恩來<br></div><div><br></div>城堡的規(guī)模很大，還保留著18世紀末的城墻、兵營和大炮，現(xiàn)在有一些展覽和餐館在里面，切·格瓦拉也曾把這座城堡當作自己的司令部，我們參觀了一個他的博物館。 站在城堡上，隔著運河可以眺望哈瓦那的全景，城堡下面的草坪上，還有新人在舉辦婚禮，音樂悠揚。 日落時分，晚霞輝映著這座500年歷史的古城。 每天九點，城堡都會舉行著名的點炮閉城儀式，當年，居民們以此來校對鐘表的時間。拍完日落，時間還早，我們就在城堡里進了家餐館。古巴餐里的米飯很多，一般都加豆子在里面，飯菜味道不錯，價錢也合理， 看儀式的本地人很多，大多在七八點時涌入，小商販也趁機擺攤賣紀念品。當?shù)厝说拈T票是外國人的二十四分之一，就是土比索和紅比索等值。<br><br>儀式由穿著傳統(tǒng)軍裝的帥哥表演，完全靠火把和火盆照明，最后以一聲炮響結(jié)束。我本來拿著手機在拍視頻，最后被一聲出其不意的炮響驚著了，手一哆嗦，全糊，不禁像別的觀眾一樣哈哈大笑。又坐了一輛老爺車回城，雖然外觀差不多，但比起上午的那輛，內(nèi)裝潢天差地別：是雪白的皮椅。 <p>1.26 哈瓦那中國城，老城</p><p><br></p><p>古巴曾經(jīng)是西班牙的殖民地，在19世紀末的兩次獨立戰(zhàn)爭中，美國介入古巴，趕走了西班牙人。隨后的半個世紀，美國通過傀儡政府控制著古巴，首都哈瓦那成了“美國的后花園”，一個繁華的大都市，處處霓虹，夜夜笙歌。</p><p><br></p><p>1959年老卡革命之后，一切財富收歸國有，大批有錢人逃離了古巴，只剩下無法帶走的不動產(chǎn)，以及現(xiàn)在仍在哈瓦那街頭狂奔的一輛輛色彩繽紛的老爺車。</p><p><br></p><p>在哈瓦那逛街，最受不了的就是濃烈的汽車廢氣味道。由于街上跑的很多車都很老很舊，從美國四五十年代的老爺車到前蘇聯(lián)的拉達破車，一騎絕塵，噴出濃濃的黑煙。想象一下，如果古巴車輛普及到美國的程度，街道簡直就是一個毒氣室啊。我們后來發(fā)現(xiàn)小街道車比較少，廢氣濃度也相對低一點。</p><p><br></p><p>古巴石油60%是自產(chǎn)的，其余40%則從委內(nèi)瑞拉進口。國產(chǎn)油的質(zhì)量不好，含硫成分很高，加拿大還給他們提供設(shè)備，改善煉油能力。沿著海岸線行駛，經(jīng)常可以看到油井。</p><p><br></p><p>革命前，哈瓦那有相當規(guī)模的唐人街，店鋪林立，社團眾多，還有自己的華文報紙，一派繁華。1959年古巴革命勝利后，不少華人因擔心自己的生意和資產(chǎn)被充公沒收，紛紛逃離古巴前往美國及周邊國家，當?shù)厝A人人口急劇減少，但唐人街的名分猶存。</p> <p>下午先到唐人街，走進一座牌坊后面的小巷，里面有不少中餐館，據(jù)說菜的味道不好。周圍的街區(qū)里，有不少中文招牌的門臉兒，比如孔子學院、武術(shù)會、洪門支部等，還碰上了舞獅子的表演。不過，這里的唐人街和世界其他地區(qū)不一樣：見不到華人，最多也就是能看出些華人血統(tǒng)。據(jù)研究者估計，到2008年，在古巴居住的非混血華人后裔僅有300人，而古巴人口中約11.4萬人都有部分華人血統(tǒng)。據(jù)說政府還付出了一些努力，來保持唐人街這塊招牌，中國也提供了一些支持，比如修建大牌坊。</p> 街頭經(jīng)常有下棋的 唐人街和老城之間，是哈瓦那的中心區(qū)，這里在革命之前是繁華的商業(yè)街區(qū)，有不少華麗的百貨商場。現(xiàn)在這里仍然是一個商業(yè)區(qū)，但主要是當?shù)厝?，游客不是很多，商店也很破敗，商品匱乏，我們只能從墻上精美的馬賽克瓷磚和裝飾，隱約想見昔日的殷實。 商場名字是馬賽克拼成的 <p>過了中心區(qū)，就是哈瓦那的老城了，這里我們已經(jīng)來過兩次，算是比較熟悉，主要是走一些以前沒有到過的地方。Obispo 大道是一條步行街，兩邊都是商鋪，這里外國游客比較多。</p> <div>又到了老城廣場，這是我們當年和導游失散的地方。<br></div><div><br></div>大教堂廣場也是哈瓦那重要的地標，離著不遠就是“五分錢小酒館”（La Bodeguita del Medio），這里曾經(jīng)名流云集，店里面掛滿了名人照片，墻上也滿是各種到此一游的簽名，海明威是一個常被提到的名字。但據(jù)說店主人回憶，海明威其實并不是?？汀２贿^問過服務生之后，我們還是看到了他的照片。我問服務生有老卡的照片嗎？回答是否定的。門口有不少人在喝一種叫Mojito的雞尾酒，據(jù)說是這里最有名的。我們在此吃了晚飯，菜還可以，但紅豆飯里混了不少干硬的米粒，領(lǐng)導判斷是隔夜的剩飯。問服務生，他理直氣壯：我們就是這種做法。唉，第一次在哈瓦那餐館，吃了餐硌得牙疼的飯。 “五分錢小酒館”門口總是聚了很多人 現(xiàn)金交易 傍晚來到國會大廈（El Capitolio）拍夜景，這是哈瓦那的地標，也是世界最著名的六大國會宮殿之一。該建筑于1929年建成，仿照了美國國會山的設(shè)計，據(jù)說是當時的統(tǒng)治者為了討好美國人。它曾是古巴共和國參議院與眾議院所在地，目前是古巴科學學院與古巴科技和環(huán)境部的所在地。 哈瓦那大劇院很漂亮，是古巴芭蕾舞團演出的地方。<div><br></div><div>回旅館打的，我出價10CUC，司機要15CUC，我扭頭就走。司機趕緊說，別走別走，10塊可以了。<br><br></div> 1.27<div><br>我們今天專門走到哈瓦那森林公園，就是前幾天坐那輛老爺破車路過的地方。這是一個沿著Almendares河的一個郊野公園，里面大樹參天，上面綴掛著大量長青爬藤植物，還有不少火雞兀鷹(Turkey Vulture）飛來飛去，公園內(nèi)完全是原始生態(tài)，沒有任何人工設(shè)施，這在一座大城市里也是很難得的。</div> 火雞兀鷹是常住居民 雨林的感覺 在往回走的路上，忽然看到一個大門上寫著“中華總義山”，里面是墓地，很好奇。剛想往里走，一個看門人突然對我們嘰里哇啦地講了一通，完全聽不懂，心里猜大概是不讓進。剛轉(zhuǎn)身要離開，他又揮揮手，好像說進去吧。我們就進去轉(zhuǎn)了一圈，里面都是華人的墓，還有一些社團的公墓，像中山慈善總會、國民黨古巴支部和洪門會等，許多墓年久失修，顯得很頹敗。<br><br>后來上網(wǎng)查了一下墓地的歷史，沒想到無意中了解到華人在古巴的血淚史。十九世紀廢除奴隸制之后，古巴的甘蔗種植園需要大量勞力，于是西班牙商人開始從中國輸入苦力，騙他們說是淘金。從1847年開始，陸續(xù)有15萬簽約5-8年的華工，從中國南部來到古巴，大多是男性。但他們的待遇非常悲慘，被關(guān)在農(nóng)場里做苦工，簡直就是當奴隸。據(jù)報道，近75%的人，未能熬過合同期，其中不少人因絕望自殺。極低的收入，讓那些最后干完合同期的華人，也根本沒有能力買票回國，他們無奈留下，很多華人與當?shù)睾谌送ɑ?，開始在異國他鄉(xiāng)繁衍生活。難怪，現(xiàn)在的中國城里的居民，華人面貌依稀難辨。 由于當時統(tǒng)治古巴的西班牙殖民者多為天主教教徒，不少具有種族主義偏見，堅決反對與這些來自中國的“異教徒”同葬一處。到了1892年，西班牙當局終于同意新建一個華人墓地，但直到1947年才正式啟用，已經(jīng)是首批華人抵達古巴100年之后了。 <div>哥倫布墓地是哈瓦那一景<br></div><div><br></div>這個墓地一般不對外開放，歸附近的哥倫布墓地（Cementerio Colón）管轄。估計墓地看門人看我們是中國人，大概以為我們是來祭拜的，就解釋需要先去哥倫布墓地申請許可……哥倫布墓地是哈瓦那的一大景觀，建于1876年，規(guī)模宏大壯觀，在歷史和建筑上，通常被公認為是拉美地區(qū)最重要的墓地之一。我們只在門口看了一下，沒有進去。感覺墓群的建筑遠不如歐洲巴黎的拉雪茲神父墓地和維也納的中央公墓，也不如阿根廷布宜諾斯艾利斯的貴族公墓。 1.28<div><br>今天是最后一天，飛機晚上十點多。<br><br>剛來去買上網(wǎng)卡時，曾經(jīng)路過了一段很有歷史感的街區(qū)，離旅館也不太遠，決定帶領(lǐng)導再過去逛逛。</div> <p>這個區(qū)叫Carro，據(jù)說是哈瓦那比較窮的社區(qū)，早年這里是哈瓦那富人夏天度假的地方，有很多相當漂亮的殖民時期的建筑。這些房子在革命之后就被政府沒收，分給老百姓，居民只需交很低的房租。經(jīng)過六十多年的風雨，由于沒有錢用于維修，這些住宅早已失去了昔日的輝煌，外觀破舊，但是你如果仔細端詳，便會驚嘆其考究的建筑細節(jié)：大理石的地面、馬賽克的門牌、天鵝造型的欄桿……就是這種精致和破舊的對比，營造著一種濃厚的歷史氛圍，我相信這里有很多精彩的故事。相形之下，哈瓦那老城的不少建筑，近年來被修飾一新，反而有些違和感。</p> 出售定量供應商品的店門口 鐵制的天鵝頸欄桿 在所謂的窮人區(qū)，我們兩個一望可知的闖入者，卻沒有不安全感，當?shù)厝硕己芷胶陀焉疲愤^的小學生還和我們招手致意。如果是在美國大城市的黑人區(qū)，我們豈敢如此大搖大擺？據(jù)說古巴很少有無家可歸的流浪漢，一方面政府有大幅度的住房補貼，另一方面古巴文化大家庭的觀念很強，一般不會讓有困難的族人無處落腳，至少可以騰個沙發(fā)。不過古巴還是住房短缺的，三、四代人擠住一個兩睡房的公寓，很普遍。 無憂無慮的孩子們 咖啡店的門廊 古巴人很愛插國旗 <p>地震示意圖。藍色是我們的位置，紅圈是震中，紅色是波及區(qū)域，哈瓦那不在其中</p><p><br></p><p>下午五點，我們上了去機場的大巴，兩個小時后到了Varadero機場。一路上，帶隊的小哥重復我們已經(jīng)聽過好幾次有關(guān)古巴貨幣的政策，什么政府很快將采取措施實行單一貨幣，所以應該把用剩的CUC換回加幣；什么CUC不能帶出古巴，否則會被沒收……五年前導游也是這么說的。其實這有點莫名其妙，出關(guān)后，機場里有許多商鋪餐館，如果把錢都換回了加幣，古巴既不能用信用卡，又收不了外幣，游客如何消費？所以我們每次都帶著CUC闖關(guān)，然后在機場買酒買水買吃食，啥事都沒有。</p><p><br></p><p>在機場收到朋友的微信，說古巴地震了，是不是影響我們的行程？但我們沒感覺有地震??！上網(wǎng)查了一下，地震是發(fā)生在下午，震中在古巴東部的加勒比海中，震級為7.7級，算是強震了。當時我們在逛Carro，一點也沒有感覺，當?shù)厝艘矝]有任何異樣的狀況，估計古巴人上網(wǎng)少，信息流通不暢。后來也沒聽說有什么嚴重的傷亡，當然對我們回家的飛機也沒有任何影響。</p><p><br></p><p>十點半飛機準點起飛，次日凌晨回到了多倫多。。</p><p>———</p><p>送花瓣收入歸美篇，作者不能兌現(xiàn)！</p>