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日喀則：一個(gè)你不知道的神秘之地

簡(jiǎn)人（李云良）

<h3><br></h3><h3> 日出之前的吉隆鎮(zhèn)無(wú)比寒冷，我豎起沖鋒衣的衣領(lǐng)，跺著腳站在街上等車，七點(diǎn)鐘時(shí)，藏族司機(jī)才姍姍來(lái)遲，坐在這輛開(kāi)往日喀則的大巴車上的都是當(dāng)?shù)夭孛?，沿途不斷有人提著大包上車，汽車在黎明前的峽谷中行駛，道路兩旁的河流都已結(jié)冰，在黑暗中反射著寒光。汽車足足行駛了一整天，抵達(dá)日喀則市區(qū)時(shí)已是晚上八點(diǎn)。</h3><h3> 我敲開(kāi)喜孜青年旅舍的大門，在青年旅舍里，一個(gè)廣西的小伙子正睡在我對(duì)面，他的普通話極不標(biāo)準(zhǔn)，忽緩忽疾，忽重忽輕，有時(shí)又像磁帶卡殼，突然結(jié)舌，一句話懸在空中，半天沒(méi)了下文。我斷斷續(xù)續(xù)地了解到，他在這家旅館住了一年多了，他告訴我自己以前也喜歡游走，現(xiàn)在在日喀則工作，因?yàn)楫?dāng)?shù)刈夥坷щy，索性長(zhǎng)期住在青旅，每天面對(duì)陌生的驢友，聽(tīng)他們講述旅途中的故事，業(yè)余生活也變得豐富多彩了！在藏地漫游，我在青年旅舍中曾碰到過(guò)另一些驢友，他們來(lái)到西藏，不看雪山，不轉(zhuǎn)寺廟，白天睡覺(jué)，夜晚喝酒，我覺(jué)得那也是一種旅行形態(tài)，它至少代表了某種生活方式。</h3><h3> 日喀則又稱"后藏"，是西藏第二大城市，在旅途中城市往往給人一種錯(cuò)覺(jué)，好像旅行結(jié)束了，于是斗志渙散，腐敗有了借口。和內(nèi)地相比，日喀則其實(shí)只是一個(gè)不大的小城，沒(méi)有巍峨的高樓和繁華的街市，只有城邊的年楚河靜靜地流過(guò)，在這座古老而年輕的城市中，入眼處都是灰塵與黃土中飄揚(yáng)的經(jīng)幡與哈達(dá)、生意蕭索的臨街店面和兜轉(zhuǎn)著忙于生計(jì)的藏民。它不像某些著名的旅游城市，時(shí)刻擺出一副迎接游客的姿態(tài)。而中餐館大多是四川人和重慶人開(kāi)的，街上有穿藏袍的牧民，有披著紅衣的喇嘛，也有說(shuō)英語(yǔ)的老外，各種膚色、語(yǔ)種的人閑散地走在街上，一切都顯得慵懶而隨意。</h3> <h3><br></h3><h3> 和很多到日喀則的旅人一樣，我只是想看一看扎什倫布寺。 </h3><h3> 扎什倫布寺位于日喀則城西的尼色日山坡上，在藏語(yǔ)中意為"吉祥須彌"， 是藏傳佛教格魯派在后藏地區(qū)最大的寺院，也是歷代班禪額爾德尼的駐錫地。扎什倫布寺的規(guī)模很大，初次來(lái)到這里的人，很難搞清它的整體結(jié)構(gòu)和布局，寺內(nèi)有九世班禪耗時(shí)四年，嘔心瀝血修建的強(qiáng)巴佛像，以及合葬的班禪靈塔。在扎什倫布寺中行走，紅白兩色的建筑群在陽(yáng)光的照射下格外炫目，我聽(tīng)見(jiàn)墻角的轉(zhuǎn)經(jīng)筒發(fā)出悠長(zhǎng)的咿呀聲，恍惚窺見(jiàn)那些隱藏在它背后的時(shí)間，沿著深邃、迷宮般的小巷游走，總會(huì)遭遇到一道狹長(zhǎng)而蔚藍(lán)的天空。</h3><h3> 扎什倫布寺是班禪的宮殿，他的辦公地點(diǎn)和宿舍都在扎什倫布寺，可事實(shí)上，班禪總是游蕩在外。</h3> <h3>　　據(jù)說(shuō)十世班禪大師圓寂時(shí)，他的信徒和牧民把大師的遺像放在家里和帳篷中，然后一邊痛哭一邊磕頭，在他們心中，大師給了他們?nèi)康南Ｍ?，大師也帶走了他們?nèi)康目嚯y……</h3><h3> 在印度人英德·L·馬利克 著的《西藏的歷代達(dá)賴?yán)铩芬粫?shū)中記載：達(dá)賴?yán)锸窒碌囊恍┕賳T曾親眼目睹過(guò)十世班禪神奇的密宗絕技，他手中拿了一塊石頭，竟然可以像捏著一塊熟石膏那樣隨意搓揉。而在諾布旺丹著的《生命之輪》一書(shū)中，作者寫(xiě)到班禪大師曾前往云南迪慶藏族自治州視察，由于連降大雪，當(dāng)車隊(duì)在途中行進(jìn)到半山腰時(shí)，厚厚的積雪使他們難以前行。這時(shí)，班禪大師從車上下來(lái)，左手端起一只盛有牛奶的碗，右手向天上指劃了幾下。兩分鐘以后，雪停了，烏云也逐漸散開(kāi)，天空竟然出現(xiàn)了陽(yáng)光……</h3> <h3><br /></h3><h3> 我聽(tīng)說(shuō)過(guò)，他曾為五萬(wàn)日夜等待的信眾摸頂祝福，當(dāng)那支龐大的隊(duì)伍緩緩地從大師面前走過(guò)。從早到晚，他的胳膊都腫了，幾乎抬不起來(lái)，后來(lái)由兩個(gè)僧人抬著手臂，讓藏民從大師手下彎腰走過(guò)。他堅(jiān)持了兩天，摸遍了五萬(wàn)個(gè)頭顱，滿足了五萬(wàn)人的心愿……</h3><h3> 在大師圓寂之后，轉(zhuǎn)世的班禪和活佛，都成為他的化身，成為藏地的精神守護(hù)者，面對(duì)金壁輝煌的寺院、飄飛的經(jīng)幡，我覺(jué)得自己的眺望也是對(duì)班禪大師的一種憑吊。</h3> <h3><br /></h3><h3> 薩迦寺距離日喀則150公里，喜孜青年旅舍的老板告訴我：&quot;你早上去，天黑就可以回來(lái)了！&quot;日喀則的新客運(yùn)站位于郊區(qū)，我買票后在車上等得都快睡著了，車才緩慢啟動(dòng)，在藏地旅行，我已經(jīng)總結(jié)出一條經(jīng)驗(yàn)，西藏的班車，除非爆滿，否則準(zhǔn)點(diǎn)出發(fā)幾乎類似于奇跡。往薩迦寺的路被泥石流沖毀得很厲害，司機(jī)一路在罵娘，但后座的一個(gè)老外卻不斷地發(fā)出歡呼，仿佛他坐的是個(gè)極愜意、舒適的搖籃似的，坐在我旁邊的藏民仍然在磕睡，頭不斷地隨著車廂晃動(dòng)，只有當(dāng)它重重地撞到玻璃上時(shí)，他才肯挪動(dòng)一下身子……</h3> <h3>　　現(xiàn)在，我前往的薩迦寺并不在公路附近，而是位于崗底斯山脈與喜馬拉雅山脈之間的薩迦縣城。薩迦北寺已成廢墟，南寺就坐落在一個(gè)小小的村落中，在歷史上，薩迦寺曾與布達(dá)拉宮和桑耶寺并列。薩迦在藏語(yǔ)中意為"灰白色的土地"， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，位于谷地中央的薩迦寺不像是寺廟，反而如同一座城堡。寺廟的外墻繪有象征文殊，觀音和金剛手菩薩的紅、白、灰三道不同的顏色，成為薩迦派寺廟獨(dú)特的標(biāo)志，因此薩迦派又俗稱為"花教"，寺廟的建筑風(fēng)格十分奇特，呈正方形，像一塊魔方。</h3><h3> 其實(shí)我挺喜歡這個(gè)有著紅、白、灰的三種色調(diào)的寺廟，它在陽(yáng)光下有一種肅穆和威嚴(yán)。寺內(nèi)珍藏著眾多的歷史文物，有元代中央政權(quán)給薩迦地方官員的封誥、印璽、冠戴、服飾及宋、元以來(lái)的佛像、法器、瓷器，還有極為珍貴的壁畫(huà)等。聽(tīng)說(shuō)薩迦寺的藏書(shū)浩瀚驚人，不僅有罕見(jiàn)的用金汁、朱砂抄錄的《甘珠爾》、《丹珠爾》和貝葉經(jīng)，還有上萬(wàn)卷有關(guān)天文、地理、歷史、醫(yī)藥、文學(xué)等方面的藏文精典，而被世人稱之為"第二敦煌"。大經(jīng)堂中陳列的白法螺已有上千年的歷史，是薩迦寺的鎮(zhèn)寺之寶，據(jù)說(shuō)是當(dāng)年忽必烈送　給八思巴的，歷任活佛都曾經(jīng)吹奏過(guò)，如今只有在宗教吉日時(shí)才捧出海螺由高僧吹奏。</h3> <h3>　　薩迦派與其它教派有一個(gè)明顯不同之處，那便是準(zhǔn)許教徒娶妻生子，在這里，活佛是世襲制的，可以代代相傳。</h3><h3> 對(duì)于薩迦寺中的一切，我知之甚少，因?yàn)橼s車，我只在寺廟中停留了短短的幾小時(shí)，直到我離開(kāi)時(shí)，我仍然對(duì)那座偏僻的小縣城一無(wú)所知。</h3> <h3>　　日喀則的風(fēng)很大很冷，我懷念起拉薩的甜茶館和那些溫馨的小書(shū)店。五小時(shí)后，我終于結(jié)束了日喀則之旅，重新站在拉薩街頭?，F(xiàn)在的拉薩已進(jìn)入了冬季，晝夜的溫差變化很大，十一月到拉薩的驢友，多半是沖著尼泊爾去的，那個(gè)喜瑪拉雅山內(nèi)陸的國(guó)家，此時(shí)正是一年中最佳的旅游季節(jié)。往日喧鬧的東措青年旅舍，現(xiàn)在也變得冷寂，六人間的客房只有我一個(gè)入住了。</h3><h3> 漫長(zhǎng)的旅行即將結(jié)束，我心中五味雜陳，在將近兩個(gè)月時(shí)間的漫游中，我只身旅行，試圖將西藏納入自身的理解范圍，最后卻發(fā)現(xiàn)，西藏永遠(yuǎn)在我的理解之外，在歷史和時(shí)間之外，它不是一片土地，一座山或者一個(gè)浪漫的城市，它是靈魂本身，世上的美景很多，但至少目前，還沒(méi)有哪個(gè)旅行目的地能和拉薩一樣，成為人們心中的精神家園。大型實(shí)景劇《文成公主》中有兩句解說(shuō)詞：天下沒(méi)有遠(yuǎn)方，人間都是故鄉(xiāng)。但西藏對(duì)于我，它注定只能是我的遠(yuǎn)方，是我永遠(yuǎn)無(wú)法抵達(dá)的精神彼岸！</h3><h3> 從葡萄牙的傳教士安德拉德神父和馬奎斯修士對(duì)西藏的首次探險(xiǎn)開(kāi)始，很多人都已進(jìn)入過(guò)西藏，而更多的人摩拳擦掌，正做著進(jìn)入西藏的各種準(zhǔn)備。</h3><h3> 第二天早上，起床，退房，背起包，我重新回到街上，望著藍(lán)天下浮動(dòng)的人流，街邊的小飯館已經(jīng)開(kāi)門候客，蒸包子的熱氣飄散了出來(lái)，陽(yáng)光開(kāi)始泛濫，布達(dá)拉宮在遠(yuǎn)處居高臨下地俯視著整個(gè)拉薩城。我覺(jué)得自己像是剛剛經(jīng)歷了一場(chǎng)夢(mèng)游，當(dāng)我攥著那張由拉薩至南京的返程火車票，一想到自己就要離開(kāi)西藏，這多少讓我心灰意冷，垂頭喪氣，但巔峰已過(guò)，一切終將復(fù)歸平靜。</h3><h3> 我躺在列車硬臥的下鋪，車廂里彌漫著煙草味和襪子的臭味以及另一些復(fù)雜難言的氣味，火車經(jīng)過(guò)那曲，怒江的源頭錯(cuò)那湖，萬(wàn)里羌塘，青藏鐵路兩側(cè)逐漸看得到藏羚羊的身影，不時(shí)有野驢、野鹿等出沒(méi)。車過(guò)唐古拉山口，已是深夜，我擦掉車窗上的霧氣，看到夜幕中零星閃爍的燈光，鐵軌通向遠(yuǎn)方，沿著這條道路，我又可以回到那個(gè)熟悉的世界了！</h3>