<p class="ql-block" style="text-align:center;">坐火車去俄羅斯</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">2019年7月3日-17日</p> <p class="ql-block">對于有蘇聯(lián)情節(jié)的人來說，此生必去俄羅斯。然而以何種方式去？和誰一起去？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">有一天，遠(yuǎn)在北美的我看到一篇關(guān)于K3次國際列車的文章，光是那綠皮車廂就讓我即刻動了心。我想乘爸還走得動，帶他漂洋過海從舊金山飛北京，然后坐火車一路北上去莫斯科。這個想法于2018年在成都和叔嬸告別時曾得到響應(yīng)，我們四人相約次年北京再見，一起坐K3次火車去俄羅斯，先游貝加爾湖，然后穿越西伯利亞到莫斯科和圣彼得堡。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">綠皮火車夢回童年</p> <p class="ql-block">【話說K3次】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這是中國鐵路開行里程最長的旅客列車，也是橫貫歐亞大陸的國際列車，每周三從北京岀發(fā), 經(jīng)蒙古國的烏蘭巴托至莫斯科, 全程7819公里（記住了：130小時或者六天六夜）。坐火車去莫斯科的另一選擇是K19次， 經(jīng)滿洲里，但據(jù)說沿途風(fēng)景不如K3，所以每年夏季K3一票難求，需提早幾個月訂。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">中蒙邊境的二連浩特</p> <p class="ql-block">2019年的盛夏7月，當(dāng)我們真的在北京火車站相見而相擁時，我有點(diǎn)小小的激動！畢竟爸今年已85歲了；畢竟我們從他鄉(xiāng)遠(yuǎn)道趕來，還未來得及倒時差；畢竟叔嬸也七十多；我們四人年齡加起來共288歲，于是親戚群戲稱我們一行為288們。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">激動之余掂掂行程：北京—伊爾庫茨克（貝加爾湖）—莫斯科—圣彼得堡—莫斯科，16天內(nèi)，火車時間占6天8夜，吃不好、睡不好，老爸能行嗎？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這是一次不一樣的旅行。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">應(yīng)該翹起大拇指給老爸一個大大的贊</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">餐廳李主任和爸</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">【一路熱情】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">自從1959年6月4日通車以來，K3線有著60年歷史，餐廳李主任已干了其中的40年。按國際列車的規(guī)定，歺車和火車頭一樣按地處國家輪流運(yùn)行，也就是說K3在中蒙邊境二連浩特出境時換掛蒙古國歺車，李主任就“下崗”了。他的同事開玩笑說，李主任雖然工作資歷最長，卻從未有機(jī)會出國。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:18px;">乘務(wù)員</span>小鮑（左）和元老王師傅（右）</p> <p class="ql-block">K3的另一位元老乘務(wù)員是王師傅（上圖右），這趟是他的末班車，回京后他就退休了。1993年那場火車上的浩劫，歺廳李主任雖然在職，但未能駛出國門的他早早下了車，并沒看到血腥場面，而王師傅是現(xiàn)今職工中所剩的唯一見證人。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">改革開放初期的90年代，蘇聯(lián)解體后的俄羅斯缺乏輕工業(yè)產(chǎn)品，當(dāng)時除了火車無其它物流方式，雖然跑一趟買賣便可發(fā)大財(cái)，但一般人卻沒這膽量，因?yàn)槟切┳叱霰O(jiān)獄的北京倒?fàn)攤冊谕稒C(jī)倒把的途中把K3列車變成他們無所非為的犯罪場所。當(dāng)年那幾起中俄列車搶劫案震驚世界，想必國內(nèi)朋友們早有耳聞，還有電影和電視劇添油加醋，只是早在85年就赴美留學(xué)的我對國內(nèi)諸事孤陋寡聞，直到此行才聽說。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">我和工作人員合影（右為列車長）</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">從中國出境前需要換車輪</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">蒙古國和俄羅斯的鐵道是軌距1520的寬軌，而中國采用標(biāo)準(zhǔn)軌1435，所以從中國出境前需要換車輪。如果選擇不下車，在停電并且?guī)P(guān)閉的火車上干等四個小時，可以看到換車輪（導(dǎo)游小羅攝）。</p> <h3 style="text-align: center;">K3蒙古國火車頭</h3> <p class="ql-block">進(jìn)入外蒙后，除了機(jī)頭和歺車，其余車廂仍是K3的綠皮，工作人員除了歺廳李主任外也仍然是咱們國鐵的原班人馬。他們吃不慣蒙歺和俄歺，我們這節(jié)車廂的乘務(wù)員小鮑只好自己動手改善伙食，煮完后還把我這個“記者”叫過去，讓我嘗了幾個。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">茴香豬肉餃</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">手藝真不錯</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">熱水器</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">火車開動時橡皮帶牽動電機(jī)發(fā)電</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">熱水器背后供工作人員用的小爐子</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">K3列車使用德國制造的18型及19型客車，有熱水供應(yīng)但沒有洗澡。如果像我們這樣在貝加爾湖停幾天，那么只有二天不能洗澡。如果一路到莫斯科，則有六天不能洗。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">火車上雖然有電源，但只能供手機(jī)充電，沒有足夠的電壓插其他任何電器，所以在火車上不能燒煮。但在火車開動時，車輪上的橡皮帶開始牽動電機(jī)發(fā)電，于是乘客們便有了熱水。每一節(jié)車廂的熱水器背后有一個供工作人員用的小爐子（上圖），小鮑用來下水餃。這個爐子是熱水器的副產(chǎn)品，可見德國人當(dāng)年造車之細(xì)致周到。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">自己動手</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">【一路親情】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">按照國際列車慣列，床單、枕套、被套都由旅客自己動手把干凈的換上，到目的地之前也是自己動手拆，然后和原先一樣整整齊齊疊好放一邊。這一來提高效率，大大減輕了工作量，二來也使多心的旅客不會懷疑是別人用過的。而我則看著叔幫爸鋪床有一種暖心的親情感。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">粗茶淡飯</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與城里的歺館比, 這里算是粗茶淡飯了。不過，雖然這樣一份芹菜肉腸要￥100大洋，但很值得，因?yàn)榛疖嚿腺Y源有限。我們從北京帶了大量食品，第一天有中歺車時基本上未動，換了蒙古國和俄羅斯歺車、尤其是貝加爾湖之后換乘四天四夜的俄鐵后, 我們才吃自帶的。</p> <p class="ql-block">蒙古國餐車內(nèi)的木質(zhì)裝飾很講究，但不知為何菜單上不標(biāo)價，語言又不通，加上態(tài)度甚差，這頓飯還沒上就倒了胃口。明明寫有二三種不同的蔬菜沙拉，但我逐個點(diǎn)過來時卻一樣都沒有！</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">外蒙餐車</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">外蒙烏蘭巴托站</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">叔嬸不減當(dāng)年軍人風(fēng)范</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">乘務(wù)員小鮑（右二）和蘇州沙老師（右一）</p> <h3><br></h3><h3>【一路友情】</h3><h3><br></h3><h3>K3次列車從北京到伊爾庫茨克這一段的大多數(shù)乘客是中國人，但也有不少來自世界各地的游客，這與后來去莫斯科和圣彼得堡的以俄羅斯乘客為主的俄鐵大不相同。短暫的二天二夜里，無論男女老幼，我們邂逅，我們相識，或者只是擦肩而過時點(diǎn)頭一笑，車廂里始終彌漫著輕松與歡樂，像是一個移動的大家庭。</h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">澳洲游客</p></font></h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">德國帥哥</p></font></h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;">暑假帶女兒回俄羅斯的Stas</p> <p class="ql-block">這位名叫Stas的俄國人在中國當(dāng)外教, 女兒Eva今年10歲, 在中國上國際學(xué)校四年級，她很快就在火車這個大家庭里找到了與自己形影不離的小伙伴。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">Eva和來自天津的一諾（9歲）</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">沒有條件創(chuàng)造條件也要上</p></font></h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">以色列人Kardar（下圖左二）帶著他隔壁車廂的兩位中國女孩串門。在走廊里聽到我和Stars在說英文，便興致勃勃地停下腳步聊天并合影。聊天時得知，Kadar今年87了，此行由孫子陪同（右三）。他是我火車上遇到的年紀(jì)最大的長者，卻精神抖擻，二天乘下來毫無倦意。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">以色列人Kardar（左二）和他的中國小伙伴們</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">Kardar和全程陪他的孫子（右三）</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">當(dāng)85歲（爸）遇到87歲（Kadar）</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">外蒙喬伊爾附近（Chojr）</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第一天從北京到二連浩特約13小時，沿途風(fēng)景很令人失望，沒有藍(lán)天白云的蒙古高原完全是另一個樣子。實(shí)際上，這一地區(qū)即使好天也幫不了多少忙，出了張家口便是半荒漠和沙化地帶。繼續(xù)北上進(jìn)入戈壁，也就是漠南，與我之前去過多次的內(nèi)蒙東部草原乃天壤之別。這些年北京沙塵嚴(yán)重，但這戈壁并非直接原因，在張家界和北京之間有個地方叫天漠，是離北京最近的沙漠，只相隔七十多公里。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從二連浩特進(jìn)入漠北的蒙古國后，天氣更加寒冷干燥，景觀更加天老地荒，尤其喬伊爾附近幾乎寸草不生，滿目碳沙，典型的戈壁土壤（上圖）。清朝把漠北稱為喀爾喀蒙古，幾經(jīng)動亂還是守住了十三世紀(jì)初成吉思汗打下的這片江山，直到民國時期蒙古國獨(dú)立。至今人口一直很少，因?yàn)榉N植和畜牧條件都遠(yuǎn)不如漠南的內(nèi)蒙。</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">喬伊爾站討價還價</p></font></h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">爸在喬伊爾站留影</p></font></h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;">草漸漸綠起來</p> <p class="ql-block">【一路風(fēng)情】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">火車駛近首都烏蘭巴托，終于離戈壁漸遠(yuǎn)，地貌開始有很大的改觀。我的耳畔突然響起熟悉的旋律與經(jīng)典的歌詞，唱的雖是烏蘭巴托的夜，但“穿過曠野的風(fēng)”的我，同樣希望“你慢些走”，因?yàn)檫@一天的沿途景色如詩如畫，我的視線幾乎沒離開過窗外。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">穿過曠野的風(fēng)</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">你慢些走</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">我用沉默告訴你</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">我醉了酒</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">烏蘭巴托的夜</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">那么靜那么靜</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">連風(fēng)都聽不到</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">聽不到</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">樹漸漸密起來</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">水慢慢流起來</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">人突然多起來（烏蘭巴托）</p> <h3>火車離開蒙古國首都烏蘭巴托之后，我發(fā)現(xiàn)最后多了一節(jié)車廂（上圖左）。一問才知前方俄羅斯的伊爾庫茨克附近有一地區(qū)最近水災(zāi)，這是蒙古國政府送去的救援物資，蒙俄兩國的關(guān)系和情誼可見一斑。</h3> <h3 style="text-align: center;">爸和外蒙乘務(wù)員合影</h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;">有水則秀</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">有光則靈</p> <p class="ql-block">從外蒙的宗哈拉、達(dá)爾汗到俄羅斯蘇赫巴托這一段尤其美。如果把河道比作錦延不斷的緞帶，把火車比作一往無前的巨龍，它們一靜一動互相陪伴，二者目的地居然一模一樣：貝加爾湖！</p> <h3 style="text-align: center;">宗哈拉站</h3> <p class="ql-block">還沒到俄羅斯，我便可以從途經(jīng)蒙古國的這些南來北往中感受到中俄貿(mào)易。中國和俄羅斯在經(jīng)濟(jì)上互補(bǔ)，俄羅斯有著中國制造業(yè)所需的淵源不斷的資源，白金占世界上99%，石油已超過沙特。自從提倡一帶一路，中俄雙方有了更多的貿(mào)易往來。這些滿載的木材（上圖），從遍地森林的西伯利亞滾滾南下駛向中國。</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">草原晚霞</p></font></h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">【外貝加爾】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">火車半夜在蘇赫巴托過境進(jìn)入俄羅斯，警察上來查戶口，為表示恭敬，我們上鋪的也坐起身弓著背干等。而下鋪的則會被要求站起來，以便檢查床底下的箱子。大約2小時后，我迷迷糊糊地睡去，醒來已是東西伯利亞的東南部。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">4:47分日出（發(fā)現(xiàn)我是唯一起床的）</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">晨曦中，河水平靜地蜿蜒著、閃亮著，視野漸闊，河道漸寬，偶爾火車過橋，水域突然由遠(yuǎn)而近飛馳到了腳下，水面難得浩瀚起來。我們正行駛在貝加爾湖東面，歷史上這一大片肥沃的綠色土地叫外貝加爾，原來屬于咱們中國，也就是文書里所記載的西漢時期蘇武牧羊的北海。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離這兒不遠(yuǎn)有個小城叫尼布楚，俄方稱為涅爾琴斯克。1689年8月27日，康熙王朝和俄國沙皇在尼布楚簽訂了中俄第一份邊界條約，以外興安嶺和額爾古納河為兩國邊界，中國從此失去了包括貝加爾湖在內(nèi)的外貝加爾。</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;"><br></p></font></h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">《尼布楚條約》只是噩夢的開始。清朝在挺進(jìn)中原的同時無暇顧及其大后方，更無力抗衡不斷不斷擴(kuò)張的沙皇俄國，1858年，也就是第二次鴉片戰(zhàn)爭期間，《瑗琿條約》重新劃分了大部分邊界，將黑龍江以北、外興安嶺以南六十多萬平方公里割劃給俄。盡管當(dāng)時清朝政府不承認(rèn)黑龍江將軍奕山所簽的這一不平等條約，而之后1860年的《中俄北京條約》則確認(rèn)之。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">就這樣，一個接一個的不平等條約將一百多萬平方公里的富饒土地拱手讓給了沙俄。更不可思議的是，俄國并非英法這樣的鴉片戰(zhàn)爭參戰(zhàn)國，而是不動槍炮的袖手旁觀者！如果說這些民族創(chuàng)傷是歷史遺留的，那么無論世界風(fēng)云變幻，我們今人該如何時時刻刻保持清醒，而不至于好了傷疤忘了疼？</p> <h3 style="text-align: center;">沿途小城</h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">烏蘭烏德（布利亞共和國）</p></font></h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">中國集裝箱</p></font></h3> <h3 style="text-align: center;">了望塔</h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">難得一見的佛塔</p></font></h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">剛看到佛塔時，我有些驚訝。后來給自己補(bǔ)課時得知：正因?yàn)橥庳惣訝柕貐^(qū)在《尼布楚條約》前屬于中國，十七世紀(jì)前后，藏傳佛教在征服蒙古后繼續(xù)北上，在外貝加爾地區(qū)廣為流傳，多數(shù)信徒為蒙古族的布里亞特人。1728年，沙皇承認(rèn)了藏傳佛教在俄國的合法地位，而東正教在1818之后才在此開始傳教，</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">佛教和東正教至今是貝加爾湖地區(qū)傳播最廣、歷史最悠久的兩大宗教。但沙俄在占領(lǐng)了貝加爾湖地區(qū)后開始其同化政策，也就是去東方化，逼迫當(dāng)?shù)啬撩裥艝|正教。既便如此，十月革命勝利之前，俄羅斯尚有寺廟151座，喇嘛13000人，但隨著階級矛盾的不斷尖銳化，許多寺廟被無神論者摧毀或關(guān)閉。這讓人聯(lián)想到國內(nèi)的文革，所謂歷史無獨(dú)有偶。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">【貝加爾湖】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">在我的懷里</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">在你的眼里</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">那里春風(fēng)沉醉</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">那里綠草如茵</p> <p class="ql-block">曠野中形如一彎新月的貝加爾湖，中國古稱北海。她有著“西伯利亞藍(lán)眼睛”的美譽(yù)，大約2000多萬年前形成，是大自然在茫茫草原刻下的曼妙地貌，也是世界上最大、最深、淡水儲備最豐富的淡水湖，可供70億人喝40年，可見地球上如此之大、原本屬于中國的水源掌握在俄國人手中。這次我們還參觀了伊爾庫茨克科學(xué)中心的貝加爾湖博物館，俄國人對貝加爾湖的科學(xué)研究和治理給我留下了深刻印象。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">次日游湖</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;"><span style="text-align: left;">百聞不如一見</span><br></p></font></h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;">貝加爾湖晚霞</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">切爾斯基山是著名的滑雪勝地（山高700多米）</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">大巴到半山腰后老爸放棄欖車選擇徙步</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">輕松到頂</p></font></h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;">山頂留影</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">登上切爾斯基山頂，可以俯瞰貝加爾湖和安加拉河交匯。共有336多條河流入貝加爾湖，但只有安加拉河從貝加爾湖流出。冰封貝加爾湖的時節(jié)，惟有安加拉河四季流淌。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">貝加爾湖一共有22座島嶼，其中奧利洪島是貝加爾湖的心臟，據(jù)說成吉思罕就埋葬在那里。應(yīng)該在島上住幾天，充分享受這里獨(dú)特的湖光山色，可惜我們這次沒有在島上住，也沒有機(jī)會乘坐蒸氣環(huán)湖火車。我覺得像貝加爾湖這樣一個帶著傳奇色彩的地方需要一周的時間好好休閑，而不是走馬觀花匆匆到此一游。一周的另一好處是可以坐下一班的K3次火車去莫斯科，這樣也就可以避免語音不通、服務(wù)不周到的俄鐵。</p> <h3 style="text-align: center;">塔利茨博物館的民俗展示</h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;">多才多藝的俄羅斯少女</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">【一方水土】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果您有耐心讀到這里，那就有眼福和我一起欣賞伊爾庫茨克的美女了。她們和貝加爾湖一樣清純美麗，幾乎個個小蠻腰細(xì)得象芭比娃娃，無論輪廓線條還是五官細(xì)節(jié)，美得驚艷，美得成仙。伊爾庫茨克的美女們有著東西并兼的特點(diǎn)，她們生有西方人的金發(fā)碧眼和魔鬼身材，五官卻帶著幾分東方的簡潔韻味。</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center;">母女</p></font></h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;">這位仙女會一點(diǎn)英語</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">歷史的130街區(qū)</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">【童話世界】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊爾庫茨克市區(qū)猶如童話世界，在歷史的130街區(qū)可以看到木質(zhì)結(jié)構(gòu)的房子和18-21世紀(jì)的建筑藝術(shù)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊爾庫茨克1661年由第一批開拓者建立，現(xiàn)居民約60萬。這座雕塑是伊市的市徽和象征。老虎在十七世紀(jì)被稱為烏蘇里斯克老虎，生活在西伯利亞的原始森林。老虎及其嘴里的紫貂象征著強(qiáng)盛和財(cái)富，也顯示出俄羅斯的發(fā)展與西伯利亞有著千絲萬縷的關(guān)系。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">老虎嘴里的紫貂象征著強(qiáng)盛和財(cái)富</p> <h3 style="text-align: center;">下水道井蓋</h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開伊爾庫茨克后，我們換乘俄鐵一路向西，在廣袤無垠的西伯利亞大地上向遙遠(yuǎn)的莫斯科挺進(jìn)。人去心留，在后面四天四夜的顛簸中，我想象著自己仍然游走在湖區(qū)的天然氧吧里，那里春天沉醉，那里綠草如茵，市容和美女一樣靚麗，街道和湖區(qū)一樣干凈。</p> <p class="ql-block">一個不該說出口的問題在腦海里打轉(zhuǎn)：在《尼布楚條約》300多年后的今天，如果當(dāng)年割讓的外貝加爾仍留在中國版圖，我們是否還有這么干凈的湖水？我們是否仍有如此茂密的森林？據(jù)說利斯特維揚(yáng)卡小鎮(zhèn)已有10％的土地已被中國土豪買走，其建筑和居住因缺乏管理加上大批游客帶來的污染，在2018年曾引起8萬多人簽名向政府請?jiān)福笳怪袊嗽谪惣訝柡貐^(qū)買地建樓。所以我在寫這篇游記時猶豫過：我是否在鼓勵更多的游客去貝加爾湖、貢獻(xiàn)更多的垃圾與污染？</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)然，寫或不寫，游客有增無減，且行且珍惜吧。</p>