<h3>去年底隨老公前往日本，參加第十一屆亞太地區(qū)宿將杯乒乓球比賽。日本的大城市去過了兩處，都是甚匆甚忙走馬觀花印象一般。沒想到在小小的燒津、可兒郡感觸頗豐淘到了興致。</h3> <h3>日本靜岡縣燒津小城鎮(zhèn)，位于日本本州中南部，人口10萬，面積很小大概不及大連的一個區(qū)。（酒店壁毯）</h3> <h3>這是個水產小城鎮(zhèn)，街道有不少魚的石雕、銅雕、鐵雕。設有掘進式人工漁港，為遠洋漁業(yè)基地。</h3> <h3>日本郡、町（相當國內的縣和鎮(zhèn)）寧靜整潔干凈，空氣新鮮，因地處火山和地震帶上故溫泉比比皆是。</h3> <h3>早年看過上海錦江飯店女老板董竹君寫的《我的一個世紀》，提到上個世紀初在日本是街道警察檢查衛(wèi)生，每月都督查翻曬榻榻米。這種強迫性的行為使日本成為世界上最干凈的國家之一。</h3> <h3>我們住的酒店不大，房間也小，但非常干凈。每天早上有20多個女保潔工蹲在走廊等著打掃衛(wèi)生，我詁計是小時工，這樣人工成本不會太高。</h3> <h3>即使在冬季她們打掃衛(wèi)生時，也把房間和走廊的窗戶全部打開通風。</h3> <h3>我住在酒店溫泉泡湯間的對面，天天看她們用清潔劑、消毒水、鋼絲球刷洗墻壁、浴池和地磚。</h3> <h3>到的當晚去吃飯，進了一個貌似高級點的餐廳，面對一排排的鞋柜全懵了，"澡堂子，快走吧。"服務員追了出來，是飯店但進餐要換拖鞋自己的鞋鎖在柜子里。</h3> <h3>此次幾個小城之行，發(fā)現(xiàn)日本的年輕人幾乎不會英語。偌大的餐廳竟沒一個會英語的，點菜用了40分鐘，問題出在，我們8個人一半要吃火鍋一半要吃點菜，結果是要么全體火鍋又么全體點菜要么全體火鍋＋點菜。哈哈…</h3> <h3>吃飯時有唱歌跳舞助興的，偏僻地區(qū)還善用這種營銷策略。</h3> <h3>進球館也要換拖鞋，帶鎖的是個人的，沒鎖是公共的。</h3> <h3>好朋友問，照相怎么還穿拖鞋。親，明白了吧。我覺得除了衛(wèi)生還能避免疾病的傳播。</h3> <h3>馬路邊有農民出售的自產蔬菜水果，上邊有標價，自助自覺，錢投入小箱里。（科技哦，還有聯(lián)網的攝影鏡頭呢）我買了四個橙子200日元，又甜又多汁。</h3> <h3>超市里小南瓜和白菜都切成了1/4出售。</h3> <h3>馬云去年欲開無人超市時，古董們還大喊狼來了，瞧這個收款機點菜、付款、取票一氣呵成。</h3> <h3>百來人的餐廳只有一個服務員備用。</h3> <h3>上火車把票別在小桌板背面的票托里，方便乘務人員檢票。快速、衛(wèi)生、不打擾。</h3> <h3>酒店毎個房間送一只千紙鶴，它比巧克力濃，比玫瑰香，比水果甜。這就是細節(jié)的魅力。</h3> <h3>小時候看過一個日本電影，什么名字忘了。一個漂亮的少婦拎著個洗浴包回答問候，"神經疼，洗溫泉。"那時即不知道什么是神經疼也不知道什么是洗溫泉，經常拿這句話與家人打渾，心里充滿了好奇。</h3> <h3>在日本洗溫泉是一個古老的地域文化。換浴服后到休息大廳，臺上一個小有名氣的男歌唱家在演唱，音質渾厚富有磁性歌聲繞梁。臺下多數(shù)是銀發(fā)族，講究的茶碗品質上乘的綠茶（免費哦），還沒泡湯就巳心悅神怡，難怪人家說日本人把溫泉當做是每個人都要找尋的"心靈故鄉(xiāng)"。</h3> <h3>再換一次浴衣和拖鞋，洗浴、毛巾裹發(fā)、室內祼泡。抬眼一看隔著巨大的玻璃窗，兩個白花花的赤身裸體的女孩，在夕陽斜落影影綽綽的楓林中慢慢的沿著山坡小徑走來，美的讓人窒息，活脫脫的一幅油畫。原來露天溫泉也不能穿泳衣，還好是男女分開的。</h3> <h3>室外露天溫泉，小河流水、小溪潺潺、楓葉灼灼、竹葉秀逸、小路蜿蜒、山坡凸起，倒是真的有幾分山水如畫的意境。小路邊開著小油汀燈暖暖的，路牌后的散熱片熱熱的。你身處40多度熱騰騰的溫泉內，一絲絲涼風夾雜著花草的清香拂面而過，瞬間有種天人合一的感動，有種融入自然的顫動，真是妙不可言。我想這就是日本人熱衷溫泉的緣故吧。</h3> <h3>露天溫泉泡湯后，再洗浴，臨穿衣服前還要在溫泉池里涮一下。具說這樣可以使微量元素和礦物質附在皮膚上多些時間。（這是標準姿勢哦?。?lt;/h3> <h3>出來后就是個吧臺，擺著牛奶酸奶果汁啤酒等。我要了一杯牛奶邊喝邊等男士們，日本朋友看到后夸贊真地道啊。才知歪打正著的撞上了個慣倒～日本人泡湯后都要喝杯牛奶或酸奶。呵呵…</h3> <h3>演出結束后，這里就恢復了原功能～餐廳。</h3> <h3>餐食擯棄快餐的弊病，瞧這個日本料理讓人垂涎欲滴。</h3> <h3>這是在箱根町溫泉度假村，含晚早餐比較實惠，倆人一晚共計人民幣1200元。</h3> <h3>這家溫泉很有特色，晚上12點時男女交換場地，因為景觀不一樣。呵呵…</h3> <h3>在小城鎮(zhèn)天天可以泡湯，有時慕名而去露天溫泉，多數(shù)還是在酒店。酒店都有公共的溫泉泡池。具說有的本地人一天泡三次，我想這也是日本人長壽的秘訣之一吧。</h3> <h3>日本的年輕人也只有在照婚紗照時才穿和服。</h3> <h3>這只流浪貓以抓湖里的魚為生，瞧它肥的。</h3> <h3>大概是三口之家吧。</h3> <h3>隨處可見的野鴨群。</h3> <h3>朋友的小孫子聰明的大奔，在操練倆個爺爺。</h3> <h3>倆個爺爺玩要小朋友呢。</h3> <h3>在國內、美國都有燈會，一想就知道是什么，從來不去。這次客隨主便，看到了完完全全顛覆想象的燈會。</h3> <h3>這次去日本除了當冠軍隊的拉拉隊外，還是想見見老朋友們。</h3> <h3>Jenny夫婦倆從美國過來，我們也是很久沒見了。她此次的收獲之一是學會一句大連話"別急"（發(fā)四聲），一句沈陽話"妹兒"。一個美籍上海人天天曲里拐彎說"妹兒，別急"，你是憋不住要笑滴…</h3> <h3>曲社長當年來日本時兒子和孫子一樣大，經過大半輩子的奮斗，現(xiàn)在也過上優(yōu)渥的生活，享受著天倫之樂。（可惜曲太臨時回國未見面）</h3> <h3>寫完美篇后我陷入了糾結，公開否。說實話我厭惡這個壞鄰居，痛恨他們野蠻貪婪的民族性，仇恨他們侵華犯下的滔天罪行，不原諒他們現(xiàn)在仍對侵華歷史不懺悔的態(tài)度。</h3> <h3>退休后我遙哪走，就是不去日本，就不買日貨。但到了這后覺得有些方面和細節(jié)還是值得我們學習和借鑒的。</h3> <h3>日本做為二戰(zhàn)的戰(zhàn)敗國，沒有像德國那樣反思侵略的罪行，除了美國為了遏制前蘇聯(lián)需要日本的力量，在審判、懲罰以及后期軍管都有失公允外，日本民族個性仍停留在氏族征服原始時期的愚味思維上也是其中的原因。</h3><h3>美國女作者露斯.本尼迪克特，二戰(zhàn)結束前受美國政府委托寫的《菊與刀》，深刻闡述了日本人像菊一樣美，像刀一樣狠矛盾的民族性。</h3> <h3>愿祖國強大不再受倭人的欺負，愿同胞自強不再以土豪自栩受世人輕視，愿和平之光照亮世界每一個角落。</h3> <h3>謝謝分享?。ㄊ謾C拍照）</h3>