<h3> 在我印象中柬埔寨是一個近數(shù)十年間飽受著戰(zhàn)亂、殺戮、貧窮、饑餓……受盡了無數(shù)苦難的東南小國，同時它又因為擁有享譽世界七大奇跡之一的千年吳哥而成為我一直向往旅行的地方。1月18日我終于踏上了這片神秘的國度，前往暹?！慷贸了甑膮歉绻袍E。</h3> <h3> 記得還是前2年幾個熱愛自由行的同學(xué)就曾一起聊起去吳哥旅游的話題，卻因為各種原因沒有成行。去年年底，黃莉同學(xué)（我們班的自由行達(dá)人）在微信群里發(fā)了一個有關(guān)去柬埔寨信息的帖子，瞬間就勾起了我說走就走的任性欲望，同時也立刻得到了其他幾位同學(xué)的響應(yīng)，很快就組成了10人自由旅行團(tuán)。黃莉同學(xué)負(fù)責(zé)在網(wǎng)上幫大家預(yù)定往返機票、酒店住宿、包車等許多繁瑣的事情，這些放在一個人身上去完成，我肯定頭痛的不行，在這里要特別感謝黃莉同學(xué)????隨后我們又一同把每天旅游景點的行程路線給確定了下來。</h3> <h3> 去柬埔寨簽證最常用的有兩種方式：落地簽和網(wǎng)上電子簽。我還是第一次在網(wǎng)上申請電子簽證，其實也非常簡單，打開柬埔寨電子簽證申請網(wǎng)頁：https://www.evisa.gov.kh/about 按照要求一步步填寫即可，并需要在網(wǎng)上支付36美元，然后提交，等待簽證結(jié)果，一般2～3天就會有一張電子簽證頁面發(fā)到你簽證申請時填寫的電子郵件里，隨后下載并打印2份（黑白、彩色均可）。</h3><h3> 所需材料</h3><h3>1、護(hù)照（入境時剩余有效期達(dá)6個月以上），白本護(hù)照也可以。</h3><h3>2、一張護(hù)照照片大小的數(shù)碼近照（JPEG或者PNG格式）</h3><h3>3、一張有效的信用卡(Visa/萬事通卡/美國運通卡/發(fā)現(xiàn)卡)</h3> <h3> 此時的南京正步入隆冬季節(jié)，而柬埔寨正是旱季季節(jié)。我們乘坐的是由南京-廣州-暹粒往返的南方航空公司航班。</h3><h3> 飛機從廣州向暹粒飛往，灰蒙蒙的天空讓你無法區(qū)分哪里是河流，哪里是山谷。大約飛了一小時左右，我再從天空中往下俯視，宛如一片片美麗的菱紗般的浮云輕輕地飄忽在海面上，把海面裝扮得恍若仙境；一幅絕美的海邊建筑圖案，仿佛是一塊浮雕鑲嵌在藍(lán)色的海洋中；海中的小島，時隱時現(xiàn)，猶如海上的仙山。碧藍(lán)的大海與雪白的浮云讓你忘卻了單調(diào)與乏味，我們已經(jīng)進(jìn)入南亞境內(nèi)了。</h3> <h3> 飛機緩緩降落在暹粒-吳哥國際機場，一下旋梯一股熱浪滾滾涌來，我趕緊把身上的羽絨衣脫下，只穿一件體恤都感到渾身是汗，當(dāng)?shù)貧鉁兀?2℃。不大的機場停機坪在落日余暉的映照下散發(fā)出金黃迷人的色彩。</h3> <h3> 早就聽說凡是持中國護(hù)照的游客在過柬埔寨海關(guān)時，必須給簽證官員小費。入關(guān)口子只開了四個，前面幾位游客小聲嘮叨說：把一美元夾在護(hù)照里哦，的確很快不到一分鐘就順利通關(guān)。我不想這樣做，我把護(hù)照遞給簽證官員（男士），他打開護(hù)照望了望我，隨即對我說：one dollar、one dollar，連說幾遍，我裝著聽不懂：no、no。突然他用熟練的漢語對我說：請給一美元小費。天啊，還真有這么奇葩的事情發(fā)生，一個國家公務(wù)員公開索要賄賂，你就可以想象到為什么柬埔寨絕大多數(shù)老百姓至今依然那么的貧窮與饑餓。接機的司機早在外邊等候我們，我沒有辦法只好遞給他一美元，他隨機立刻把護(hù)照還給了我。雖然錢很少，但也深深刺痛我的內(nèi)心，真為這件事情所汗顏??</h3> <h3> 旁晚時分我們就抵達(dá)位于暹粒市Mekong Angkor Palace hotel酒店，酒店裝潢洋溢著濃濃的柬埔寨風(fēng)情，酒店內(nèi)有一個室外游泳池，一圈放著平躺的泳池床，頗具歐美時尚。酒店還有免費的早餐，看菜單還是不錯的。</h3><h3> 酒店地處熱鬧的市中心，離酒吧街、老市場都不到一公里，馬路上跑的幾戶是清一色日本二手車，以及大量的當(dāng)?shù)靥厣玹utu車。馬路兩邊一個攤位接著一個攤位，賣著當(dāng)?shù)氐臒尽⑺?。新鮮又大的椰子每個只賣一美元，比國內(nèi)便宜不少。法國面包棍夾著烤牛肉再蘸上柬埔寨特有的香料醬，感覺真的很好吃，每個三美元。</h3><h3> 因為第二天就要游覽吳哥古跡，我們在街上繞了一會就回酒店睡覺休息了。</h3> <h3> 第二天司機7:00帶我們?nèi)歉缬慰徒哟行馁徺I3日吳哥門票：吳哥窟的門票分三種：一日票37美元；三日票62美元，可以選擇連續(xù)三天或一周內(nèi)任意三天參觀；七日票72美元，可以選擇連續(xù)七天或一個月內(nèi)任意七天。必須自己買票，當(dāng)場拍照，照片就印在門票上。每天下午16:30開始賣第二天的門票，買好門票17:00后即可進(jìn)入景區(qū)，門票期限從第二天開始計算。</h3><h3>持門票可以參觀所有位于暹粒地區(qū)的吳哥古跡，但不包括崩密列、荔枝山(Phnom Kulen)和洞里薩湖上的參觀項目。景區(qū)內(nèi)隨時會有管理人員查票，一旦發(fā)現(xiàn)無票者要罰80美元。門票丟失不補。</h3><h3> "小圈"、"大圈"、"外圈"是游覽吳哥窟的三條常規(guī)游覽線路。這樣的線路是公認(rèn)最少重復(fù)、最省時間的，而且恰好可以各在一天時間內(nèi)完成。</h3> <h3> 從吳哥游客中心買完3天通票后，我們先出發(fā)進(jìn)入?yún)歉缤ㄍ醭?，整個王城有五個門，四個通向巴戎寺，還有一個通向皇宮，我們選擇從南門進(jìn)入。城門前有一個寬大的城橋，護(hù)欄則是最具代表意義的《攪拌乳?！返裣瘛?lt;/h3><h3> 向著城門走去，左邊是修羅，右邊是阿修羅。天神修羅的表情淡定，雙眼呈杏形，而惡魔阿修羅眉頭緊蹙怒目圓睜。他們共同拉起纏著曼陀羅山的七頭巨蟒，攪拌大海提煉長生不老藥，一直攪拌了數(shù)百年。這就是描述阿修羅與天神爭奪"不死甘露"的故事，同時也展示了神貪婪的一面。</h3> <h3> 南門是吳哥王城從吳哥窟到王城的主要通道，也是東南西北四門中最受歡迎的一道門，車輛與游客都要從此經(jīng)過，游客都會停下來欣賞這里的風(fēng)景與雕刻。</h3><h3> 一對情侶正坐在高高的大象上悠哉悠哉穿過這道千年大門。</h3><h3> 一道高墻分隔出城里城外。12公里長的城墻，是吳哥建筑中第一個防御性城墻的例子，成為了皇城與外界世界的分界線。它既是一種戒備森嚴(yán)的防御建筑，也是當(dāng)時高棉神圣王權(quán)的象征。 當(dāng)我從南門進(jìn)入通往城就仿佛步入到千年的古高棉。</h3> <h3> 在通王城中，最經(jīng)典的就是巴戎寺，穿過南門你就會看到高高的臺階上面座座塔尖，上面是一張張神情迥異的臉，我知道著名的高棉的微笑那張臉就藏在其中的某個地方，我好奇地希望自己能找到他。</h3> <h3> 與其他寺院一樣，巴戎寺也建有三層，地獄，人間和天堂，墻上刻有很多故事的浮雕，進(jìn)去后下層很幽暗而且也很復(fù)雜，黑漆漆不知通向哪里？</h3><h3> 我爬到最上層，四周圍到處是一張張的臉，有的微笑，有的真說不上是什么表情，難怪看到的人會有各種各樣截然不同的反應(yīng)和評語。你想從其中找那張最經(jīng)典的高棉的微笑，還真是件不易的事。</h3> <h3> 我站在其中的一個門洞里，正好可以看到一張微笑的臉，是那么眼熟。恰好幾位臺灣游客在導(dǎo)游的引領(lǐng)下也來到了這個洞口，導(dǎo)游告訴臺灣游客：這就是那張?zhí)柗Q高棉微笑的臉，還整算我運氣，一下子就找到了高棉的微笑。</h3><h3> 他的確很美，嘴角高挑笑的非常燦爛，在介紹吳哥的各類書籍中，吳哥的標(biāo)志性圖片就是這張臉。那個微笑，安詳而神秘，一眼就能讓人浮躁的內(nèi)心淡陌平靜。你會仿佛覺得整個時空都靜止了，甚至回到了一千年前。</h3><h3> 據(jù)說高棉微笑就是阇耶跋摩七世的面容，或許他要的就是這樣永垂不朽，為的就是要讓后人都記住他吧。</h3> <h3> 巴戎寺廟由吳哥王朝的阇耶跋摩七世 (Jayavarman VII)主持建造，采用佛教教義的須彌山為概念，四面城墻象征喜馬拉雅山，城墻與第二層建筑之間的環(huán)溝空地則代表大海，中央磊磊環(huán)疊的玉米型佛塔則代表須彌山，該寺是古吳哥王朝在雕刻、繪畫與建筑藝術(shù)等各方面的集大成者，將當(dāng)時人們的信仰、生活、藝術(shù)展現(xiàn)得淋漓盡致。四周之墻壁上仍保存著豐富且生動之雕刻，舉凡古代戰(zhàn)爭記述、尋常百姓之生活百態(tài)、洞里薩湖之湖畔風(fēng)光等皆充分透露著當(dāng)時之情景，那一幅幅活靈活現(xiàn)的壁畫彷佛訴說著一段段遙遠(yuǎn)的故事。</h3> <h3> 穿行在眾多佛塔間，無論身處任何一個角落，都會有這樣巨大的頭像居高臨下在俯視著你，那帶笑的眼睛時時刻刻注視著你的一舉一動，那絲威嚴(yán)順著陰冷的石壁也會讓你略帶有一絲絲寒意。</h3><h3> 我在巴戎寺的佛塔間轉(zhuǎn)了許久，一種神秘感悄然無聲的慢慢濃濃起來，我想不僅僅是我，每到暹粒的人應(yīng)該都會如此。那破敗的石柱，那斑駁的青苔，那神秘的圖騰，那精美的雕刻…這一切都強烈吸引著每一個到訪之人。</h3> <h3> 走出巴戎寺后門, 旁邊不遠(yuǎn)處就是巴方寺（Baphuon，又叫巴普昂寺或巴本宮），它是11世紀(jì)中葉真臘國王優(yōu)陀耶迭多跋摩二世（Udayadityavarman II，公元1050-1066年在位）于1060年修建獻(xiàn)給濕婆神（Shiva）的國寺，它位于當(dāng)時都城的中心，現(xiàn)巴揚寺西北200米，緊鄰皇家宮殿的南圍墻。巴方寺被稱為世界上最大、圖樣最復(fù)雜的立體建筑。</h3><h3> 要想俯瞰整個巴方寺，需要登上它的第三階平臺，臺階陡峭到令人驚嘆，如果兩邊沒有扶手，估計我是沒有力量攀登上去，巴方寺的臺階是整個吳哥寺廟群里最陡的一段。</h3><h3><br></h3> <h3> 巴方寺是一座須彌山（Mount Meru）寺，呈金字塔形。整個寺共有5層臺基，在第1、3、5層臺基上各有一個封閉式回廊，回廊四邊的中央和四角都有塔樓。在第5層臺基上建有一座高約50米巨大銅皮包裹著的石塔，它比其東南方巴揚寺中央的金塔還要高。銅塔的最高點象征著宇宙萬物的中心，巴方寺是位于當(dāng)時都城的中心，每一個國王都希望自己的王城是"世界"中心點，所有的人都要圍著他轉(zhuǎn)。</h3> <h3> 元朝使者周達(dá)觀曾在他的《真臘風(fēng)土記》這樣記載的巴方寺：金塔至北可一里許，有銅塔一座。比金塔更髙，望之郁然，其下亦有石屋十?dāng)?shù)間。</h3> <h3> 通往主寺有一條200米長的砂巖制石橋（也有人稱為通向巴方寺的紅地毯），橋下由三排圓形矮石柱支撐，石橋兩側(cè)曾是水池，現(xiàn)已干枯，只留下綠草坪。</h3> <h3> 在巴方寺，如果游客著裝露出肩部和膝蓋以上的腿部會被視為對神靈不敬，禁止攀登主寺。</h3><h3> 巴方寺是世界上最復(fù)雜、最大的智力拼圖。這座廟宇是EFEO修復(fù)工作的重點，后來柬埔寨爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，修復(fù)工作被迫中止長達(dá)25年之久。人們在修復(fù)過程中使用了原物歸位法，將寺廟拆分成若干部分，但在紅色高棉執(zhí)政時期所有記錄都被銷毀，擺在專家面前的是一幅全世界最大、最復(fù)雜的智力拼圖，單30萬塊500-2000公斤巨石的登記造冊就持續(xù)了4年。1995年，EFEO重新開始修復(fù)工作，經(jīng)過10年的努力，拼圖被奇跡般地復(fù)原為巴方寺的大概模樣，2005年巴方寺重新對外開放。</h3> <h3> 從巴方寺后門出來，繼續(xù)往北走，穿過一座高高的塔門，再往東走不遠(yuǎn)就可以看到空中宮殿。</h3> <h3> 空中宮殿（Phimeanakas），原名金角山，是柬埔寨吳哥古跡之一，位于吳哥城中巴云寺西北，巴普昂寺東北。空中宮殿最初是真臘國王羅因陀羅跋摩二世（Rājendravarman II ）在位時（ 941年-968年）在興建王宮的同時，建造的濕婆廟，後為蘇利耶跋摩一世改建成為須彌山式印度教寺廟。空中宮殿的風(fēng)格多方面受到印度文化的影響，須彌山造型來自印度神話?？罩袑m殿雖然不如吳哥窟保存完整和出名，但在仍然是高棉建筑藝術(shù)的發(fā)展史上一個重要的里程碑。它是吳哥寺的前身，它包含著吳哥窟建筑藝術(shù)中幾項原素，須彌山，中心寶塔，畫廊，廟門閣。</h3><h3> 目前空中宮殿已不讓游客攀登，游客只能在前面經(jīng)過時看看而已。</h3> <h3> 在空中宮殿東北約二百米處，斗象臺臺階之上的王宮遺址，現(xiàn)在僅僅看見一道石門孤立地站在原先的位置上，木結(jié)構(gòu)的宮殿已不復(fù)存在。 走出王宮遺址的石門就到了斗象臺。</h3> <h3> 斗象臺為十二世紀(jì)晚期阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)的巴揚寺式(Bayon)建筑，臺的長度超過三百米，共有三個平臺。斗象臺是吳哥王朝時代國王舉行慶典儀式的地方，同時也是國王的閱兵臺，是吳哥古城中最大的一個廣場。在吳哥時期這里每年都會舉行盛大的斗象大會，斗象中勝出的大象會成為國王的坐騎?，F(xiàn)在也是游客換乘中心，這里停滿了中巴和"突突"車。</h3> <h3> 1月的柬埔寨天氣炎熱，又是他們的旱季季節(jié)，中午頂著烈日，也是拍照最忌諱的時間，于是我們回酒店吃飯休息，下午3點鐘再游覽吳哥古跡的精華——吳哥窟。</h3><h3> 吳哥窟（Angkor Wat），又名吳哥寺，位于'暹粒'以北約6公里處，長1.5公里，寬1.3公里，因占地面積比吳哥通王城小得多，俗稱小吳哥。它是世界上最大的廟宇，同時也是世界上最早的哥特式建筑，也是世界上最大的宗教建筑。它與中國的長城、印尼的婆羅浮屠、埃及金字塔被稱為東方四大奇跡。</h3> <h3> 吳哥窟的四周有一道明亮如鏡的長方形護(hù)城河，圍繞一個長方形的滿是郁郁蔥蔥樹木的綠洲，綠洲有一道寺廟圍墻環(huán)繞。綠洲正中的建筑乃是吳哥窟寺的印度教式的須彌山金字壇。</h3> <h3> 吳哥窟寺坐東朝西。一道由正西往正東的長堤，橫穿護(hù)城河，直通寺廟圍墻西大門。過西大門，又一條較長的道路，穿過翠綠的草地，直達(dá)寺廟的西大門。</h3><h3> 大氣磅礴的吳哥王城徐徐展開在你的眼前……</h3> <h3> 走出城廓回廊就會看到一個長540米，寬12米的西參道，通往主神殿，左右兩邊各有對稱的兩座藏經(jīng)樓跟拍攝角度最美的荷花池。</h3><h3> 藏經(jīng)閣是五個建筑里最常見的一種建筑類型，通常為獨立的長方形建筑，兩兩一組。實際功能其實至今不明。根據(jù)目前發(fā)現(xiàn)的石碑記載，吳哥窟的藏經(jīng)閣是在建筑大型神廟的設(shè)計階段規(guī)劃和討論的場所（所有石門都是封閉的，這兩處藏經(jīng)樓都是日本負(fù)責(zé)修復(fù)的）。</h3> <h3> 這個池子就是看日出的最佳場所。</h3> <h3> 吳哥窟的第二層和內(nèi)層畫廊由另一個十字形平臺（也是后加入的設(shè)計）和兩側(cè)的藏經(jīng)閣連接。從第二層以上，飛天女神大量現(xiàn)于墻上，單獨或成群出現(xiàn)，最多可達(dá)四個一組。第二層回廊長115米，寬100米，最初可能為了象征須彌山周圍的海洋而蓄水。每一邊有三組臺階通向內(nèi)層畫廊的角塔和門樓。陡峭的階梯象征了進(jìn)入眾神之國的艱難。</h3><h3> 與建筑融為一體的是大量裝飾，這也是吳哥窟極富盛名的原因之一。裝飾的主要形式是淺浮雕帶。外層畫廊的內(nèi)側(cè)墻壁上是一系列大尺寸的淺浮雕，刻畫的主要是印度教史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》中的場面，海姆稱它們?yōu)?quot;已知最偉大的直線排列的石雕"。</h3><h3> 欣賞浮雕應(yīng)從左至右。八幅大型浮雕之中，以西面的兩幅、南面左翼以及東面左翼的浮雕最精彩。</h3> <h3> 吳哥窟中大量裝飾著阿普沙拉（apsara）和飛天女神，在當(dāng)前的研究目錄中記錄了超過1,796個。吳哥窟的建筑師們用小型的阿普沙拉形象（30-40厘米）來裝飾廊柱和墻壁，用較大型的飛天女神形象（全部都是約95-110厘米的全身像）更顯著地裝飾寺廟的每一層從入口亭到高塔頂。</h3> <h3> 飛天女神是吳哥窟風(fēng)格的標(biāo)志，考古學(xué)者馬夏爾認(rèn)為它們都是以吳哥時期女性的實際穿著風(fēng)格為基礎(chǔ)的。</h3> <h3> 這是一座非常典型、同時具有鏡像對稱和旋轉(zhuǎn)對稱的布局，讓人產(chǎn)生一種莫大的吸引力。其建筑布局十分均稱，富有節(jié)奏。表達(dá)了一種和諧、一種美感、一種秩序。</h3> <h3> 橘色的袈裟、心中的信仰，佛龕的背后，廊道的盡頭，總有他們的身影，他們才是廟宇里的精靈。</h3> <h3> 吳哥窟共有三層回廊，這三層回廊各代表國王、婆羅門和月亮、毗濕奴。各回廊的每個基點上建立廊門，上中兩層的回廊，四隅設(shè)置塔門，每層塔門的四座寶塔，中央寶塔形成五點梅花圖案。由于寺廟的朝西取向，因此上一層須彌座的位置，并非在下一層須彌座的正中，而是略略靠后偏東，為西邊畫廊留出更多空間； 因為同樣原故，西邊的臺階不如東邊臺階陡峭。</h3> <h3> 在吳哥寺里探尋，每往前跨過一個門框，每向上踏過一層臺階，似乎就離神所居住的"曼荼羅"世界越近，卻離人間越遠(yuǎn)…….</h3> <h3> 吳哥窟：因為他的神秘、龐大、精美、沉重，我總是在一種恍恍惚惚的狀態(tài)下游望，那些鏡像對稱和旋轉(zhuǎn)對稱排列的長長回廊、層疊臺基、密檐石塔、外郭圍墻，總是讓我不明方向，最終以兜著圈子的方式回到起點。</h3><h3> 然而特別令我迷戀就是那些象串著珠子一般的直葫蘆欞虛窗，陽光穿過珠簾，投下漂亮的窗影，那些久遠(yuǎn)的輝煌，穿過一扇扇窗欞、透過一道道門楣，望來，令我恍若隔世！ </h3> <h3> 在吳哥窟中心塔，只有一個字能描述這匪夷所思的臺階：窄；臺階只能橫放下一只腳板，陡；階梯角度為75度，險。臺階凹凸不平且被人踩得缺陷打滑，沒有扶手欄桿。在下面觀望著各式各樣爬上天梯的姿態(tài)，簡直就是一個萬國大舞臺。聽說曾經(jīng)有個法國婦女掉下來即刻身亡，她的丈夫悲痛萬分，為此特別免費安裝了手扶梯供游客們攀爬至塔頂。</h3> <h3> 對于前往柬埔寨的游客，吳哥的日出似乎是不容錯過的戲碼，這個被稱為"世界上最美日出圣地"之一的地方，那各色朝霞，五重寶塔的輪廓與倒影，還有彌漫著的蘇醒氣息，那攝人心魄的美總是引得人們接踵而至。 </h3><h3> 這是我們第三天的旅游線路。</h3> <h3> 一早4:30我們就從酒店出發(fā)，不到5點就來到了吳哥窟景區(qū)浮橋大門，此時門還沒有開，但已有一百多人扛著三腳架，手里拿著長槍短跑等候著，這些攝影愛好者多半是歐美游客。到了5:00檢票后我們隨著大部隊朝著最佳觀看日出地點走去，最佳觀日出點位于吳哥窟北面荷花池的西北角，當(dāng)日出時太陽正好會從吳哥窟五塔后面升起。我們第一波進(jìn)入的全部占據(jù)了最前排，沿著荷花池圍成了半弧形。到了6點多，荷花池已經(jīng)占滿了里三層外三層前來觀日出的游客，把這里圍得水泄不通。<br></h3><h3> 看吳哥窟日出，是一種奇妙的體驗，你以為需要很久的時間，可這光和影的變化往往就在一瞬間，錯過一瞬也許就是錯過了整個過程。</h3><h3> 天開始蒙蒙亮了起來，顏色也從紫色慢慢變得越來越紅，各種奇幻的光芒在天空中出現(xiàn)，倒映在池水中的小吳哥像一朵蓮花，正好與池中盛開的荷花相媲美，仿佛都在驕傲的綻放著這耀眼的紅與炫目的紫。</h3><h3> 此刻的我，已經(jīng)忘了蚊蟲無休止的叮咬，忘記了游客們不消停的擠兌，甚至忘記了塵世煩惱，只想這樣默默地欣賞這自然奇跡與建筑奇跡的完美融合。難怪那么多人說沒有看過小吳哥的日出，你的柬埔寨之旅一定是遺憾的。一眼，只此一眼，就能驚艷你的整個旅途。</h3> <h3> 從漆黑，到深藍(lán)，到粉紫色，再到一片金光燦爛。無數(shù)人拍下了日出時吳哥寺的魅影，各色的朝霞配上五重蓮花寶塔，映襯池中的倒影，美得驚艷、美得婉約，直叫人久久難以忘懷......</h3> <h3> 吳哥窟怪異的朝向在太陽慢慢升起的時候令人產(chǎn)生了懾人心魄的逆光效應(yīng)----五座寺塔以黑色剪影的形象，佇立于柔美的粉紫色朝霞里，倒映于鏡面般光潔的荷花池水面，日出景象如臨仙境。我想這也許就是國王蘇耶跋摩二世絞盡腦汁令自己永世不朽的良苦用心吧。</h3><h3> 感動到幾乎落淚的日出，盡管我們四點就起床等待，覺得一切都是那么的值得。日出而作，日落而息，自然的輪回。吳哥窟的日出，不正是古老智慧的質(zhì)樸表達(dá)嘛。</h3><h3> 吳哥的日出日落每個季節(jié)是不同的，在雨季是看不到日出的，即使在旱季也不是每次都可遇到，后來幾天內(nèi)的早晨都是厚重的烏云遮住了太陽，我想這就是人品超爆的原因吧。</h3> <h3> 吳哥窟朝霞漸漸退去，太陽越升越高，吳哥寺的輪廓在晨曦中也一點一點變得清晰，隨著人潮漸漸散去，周圍也安靜下來。整個吳哥寺洋溢著一份蘇醒的氣息。</h3><h3> </h3> <h3> 從吳哥窟出來，再次穿過通王城南大門，繞過巴戎寺，就來到了圣劍寺。因為聽說該寺廟是我們中國考古學(xué)家修復(fù)的（也沒有得到驗證），所以進(jìn)去了有種說不出的情懷！吳哥古跡的寺廟是有聯(lián)合國組織修復(fù)的，由于柬埔寨自己國家沒有這樣的人才，而且國家資金也存在很大的問題。所以很多寺廟都是由各個國家負(fù)責(zé)修復(fù)，修復(fù)最多的是法國，這里曾經(jīng)是法國的殖民地，而且也是法國昆蟲學(xué)家發(fā)現(xiàn)此地。我想?yún)歉绻袍E和法國有著千絲萬縷的緣分！再其次就是日本了，日本修復(fù)技術(shù)方面也是世界數(shù)一數(shù)二的。</h3><h3> 圣劍寺是闍耶跋摩七世為紀(jì)念他的父親而修建的，據(jù)說當(dāng)時大吳哥城正在修建，所以這里就成了國王的臨時住所，是他讀書和舉行朝拜的地方。</h3><h3> 圣劍寺是一個呈十字型的大型石材建筑群，中心是須彌山造形的中央圣堂，周邊由拱頂長廊連著東、南、西、北四個城門。我們是從西門下車后進(jìn)入寺廟，下車后一條長長的步道在眼前展開，過林伽石雕群的大道繼續(xù)往前走，就到了圣劍寺前面的護(hù)城河。兩側(cè)是高大的石柱，頂端是倒扣的蓮花，中間是林迦，下邊是奮力支撐的伽魯達(dá)。通道兩邊古樹參天，林蔭避日，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去一股神秘的氣息撲面而來，古老而巨大的Preah Kahn讓我們有了一窺究竟的欲望，期待與心奇油然而生，趨使我們步步前行，走向神秘的宮殿。</h3><h3> </h3> <h3> 走過長長的通道，古老的建筑前面依舊是熟悉的七頭蛇那伽、及阿修和阿修羅組成的攪動乳海群雕，寓意著生命的起源與正邪力量的相互較量。</h3><h3> 圣劍寺西門有三座高高在上的塔門，我們從中間塔門走進(jìn)寺院。中間塔門最高，有5層，在高棉王朝鼎盛期間，中間塔門只能是國王及皇室成員乘著戰(zhàn)車及大象而進(jìn)。兩邊的二個塔為3層，是國王手下大臣及僧侶們走的，大小三座塔門都很精致，院墻上遍布了浮雕。塔的兩邊各有一只巨型的金翅鳥，雙手各抓住那迦的尾巴，雙腳踏在那迦的身上（其實這兩位天神還有親戚關(guān)系，他們兩人的媽媽是兩姐妹，因為這兩姐妹以眾神攪乳海所獲的神馬高耳的尾巴顏色打賭，從此結(jié)下了如此深仇大恨）。</h3> <h3> 圣劍寺規(guī)模宏大，有著錯綜復(fù)雜的長廊、栩栩如生的浮雕、和長滿青苔的巨石，無論從結(jié)構(gòu)上，還是從樹與寺廟的結(jié)合之深上來看，與塔布籠寺都有著某種程度的相似，然而卻清凈許多。往門口里面看是層層遞進(jìn)的門框，看不到對面，只有強烈的白光在門的盡頭。圍墻與林間只有一條鋪滿落葉的小徑，踩著沙沙作響的落葉，走過一個又一個的塔和天井，時亮?xí)r暗，神秘莫測。</h3> <h3> 漫長的歲月里，青苔把整個墻壁染成了淺綠色，殘垣斷壁的寺廟廢墟上可以看到飽滿的仙女雕像和被人為鑿去的佛祖雕像痕跡。青色的巖石、赭紅色的墻面、綠色的苔蘚，五彩斑斕的院墻。門框套門框，仿佛就是時間隧道，一股透視之美中的繁華漸漸變得厚重與滄桑......</h3> <h3> 這里的大多數(shù)廟堂仍較完好，可以看到墻壁上雕滿了精致的女神。如果你再細(xì)細(xì)看看，它們都是在壘在一起的幾塊石頭上進(jìn)行雕刻的。圣劍寺的浮雕與吳哥寺的淺浮雕與女王宮里精細(xì)的浮雕相比，最明顯的特點是這里的浮雕的凹凸感更強，雕刻的難度更大。</h3> <h3> 在快要走到東門處的舞女平臺旁北面有一座兩層建筑物，相傳這座房子是用來存放圣劍的，全部以超大圓形石塊疊起來的石柱支撐著，它的圓形支柱很像地中海建筑風(fēng)格，這個在吳哥古跡中是唯一的，在吳哥王朝的文化藝術(shù)上別具意義。每當(dāng)夕陽西下時，陽光透過密林中的枝葉投射在斑駁迷離的建筑廢墟上，恍若夢回千年。</h3><h3> </h3> <h3> 圣劍寺其實在有些地方跟塔普倫寺有點類似，比如這邊也同樣大部份呈現(xiàn)出未修復(fù)的狀態(tài)，不少古老粗大的木棉樹跟絞殺榕騎在圍墻上，樹根從墻上如油脂一般流下來，日積月累，可以將巨石推開甚至是折斷。這是圣劍寺東門外側(cè)的護(hù)墻邊長著的兩棵古樹，巨大的樹根盤結(jié)在一起，枝干高聳入云，特有的熱帶雨林奇觀。</h3> <h3> 離開圣劍寺，開車不到2公里左右，就來到了不遠(yuǎn)處的涅槃宮。經(jīng)過涅槃宮要過一片沼澤地，一條筆直的木棧道，沖向遠(yuǎn)方。木棧道的兩旁是一個非常驚艷的場景：湖水中橫七豎八的枯木像胡楊一樣屹立不倒、不朽；豐滿的水草、多彩多姿的浮萍生機盎然；藍(lán)天白云倒映在水中；水面那么幽靜，宛若一面鏡子；小路嵌在其中，是那么的美，就想一條通往天堂的路！</h3><h3> 這就是一幅畫，這也是一首歌，一個空靈的天籟女聲，飄揚在寂靜的上空，悠揚婉轉(zhuǎn)，蕩氣回腸。</h3> <h3> 穿過這一大片波光瀲滟的湖水沼澤地，就來到了涅盤宮（Neak pean）。涅槃宮意為纏繞的巨蛇，位于吳哥阇耶跋摩七世時建造的的圣劍塔人工水池——龍蟠水池之中的一座圓形人造小島上，該建筑依照須彌山的理念而建，上面有一個兩條蛇神那伽（Naga）纏繞在一起的雕像。相傳在喜馬拉雅山區(qū)有一個名叫阿耨達(dá)的神奇水池，池中的水能治百病。一些歷史學(xué)家認(rèn)為龍蟠水池就像是柬埔寨的阿耨達(dá)池，因為它最初設(shè)計建造的目的就是為了治病，是阇耶跋摩七世建造的眾多醫(yī)院中的一所。</h3><h3> 即使在今日，柬埔寨的普通百姓還是相信蛇廟的神奇藥療。雖然水池荒廢已久，但他們依然前往蛇廟都想采摘長在水池土地里的植物，拿回家做藥浴，尤其是得了不治之癥的病人更愿意相信到了這里可以痊愈。</h3><h3> </h3> <h3> 上午最后一站我們來到了比粒寺（Pre Rup）又名變身塔，這是堅德拉跋摩給我們留下的偉大建筑。這位偉大的君主在他的晚年修建了比粒寺以及女王宮（Banteay Srei）。就像女王宮并不是給女王或者妃子住的一樣，變身塔也不是什么可以幻化為神魔的地方，而是堅德拉跋摩給自己造的主廟。但是由于堅德拉跋摩在公元961年才開始建造比粒寺，而他又在968年就駕崩了，因此君主自己并沒有看到塔的完成。相反倒是有種說法，比粒寺成了君主火化的場所。</h3><h3> 公元1000年前的吳哥寺廟多為磚墻結(jié)構(gòu)，且多為紅磚，在夕陽照耀下泛著暖暖的紅；加之這里開闊的視野，吸引著不少游客在此看日落。經(jīng)過千年歲月滄桑，塔基座下石獅子仍然忠實地守候著這片寺廟。</h3><h3> 正值中午時機，毒辣的太陽把大地烤的炙熱，我沒有力氣爬上塔頂，大伙也跟我一樣匆匆拍完照片一同回酒店吃飯休息了。</h3> <h3> 中午在酒店吃完午餐休息一會，下午3:00前往塔布隆寺（開車半個多小時） </h3><h3> 塔布隆寺（Ta Prohm，又叫塔布蘢寺，塔普倫寺）是阇耶跋摩七世（Jayavarman VII，公元1125-1215，公元1181-1215在位）于公元1186年為紀(jì)念他母親而修建的，神殿內(nèi)供奉"智慧女神"（Prajnaparamita），傳說是依據(jù)阇耶跋摩七世的母親形象而塑造雕刻的。塔布隆寺是它現(xiàn)在的名字，意為"祖先梵天"（ancestor Brahma），最初它的名字叫"Rajavihara"，是"皇家寺廟"（Royal Temple）的意思。與塔布隆寺相對應(yīng)的是今天一早參觀的圣劍寺，它是阇耶跋摩七世為紀(jì)念他父親而修建的。</h3> <h3> 在《古墓麗影》里，朱莉追著一個小女孩而進(jìn)入了古墓的入口， 相信這個鏡頭很多人都不會陌生。因為電影的關(guān)系，塔布隆寺被世界皆知在這里，你會被自然生命力的頑強與張狂所震撼。粗壯的古樹與斑駁的古寺交相映襯，百年老樹早將神廟緊緊纏繞，親身穿梭在昏暗的宮殿遺址中，仿佛穿越時光，回到那個久遠(yuǎn)的年代巨大的卡波克(Kabok)樹橫跨院墻，讓人嘆畏大自然的神奇力量。</h3><h3> </h3> <h3> 塔布隆寺在19世紀(jì)被法國人發(fā)現(xiàn)后，百年老樹早將神廟緊緊纏著，因此放棄修復(fù)，保留了原貌。樹根放肆地不斷延伸，繞著屋檐、探入石縫、將老廟牢牢裹著，幾乎讓人誤認(rèn)為神廟是從樹根里蹦出來的，然后被它們纏繞在一起。這里的樹分作兩種，較大棵的是木棉樹，他比較粗大且呈淡褐色，而且有多癤的樹根。較小棵的則是絞殺榕，他樹根呈灰色也比較細(xì)，但是四處糾結(jié)纏繞。塔普倫寺，它的許多宮墻、城門為參天的巨樹所盤據(jù)，當(dāng)?shù)厝朔Q為蛇樹 (Kapok) 的根莖，穿繞在梁柱、石縫、屋檐、門窗之間。</h3> <h3> 塔布隆寺建筑風(fēng)格與巴戎寺相同，只是少了微笑的臉。吳哥寺華麗，巴戎寺陰郁，它們都屬于神，沒有半點人間煙火。因為有生命的參與而活潑。整座寺廟都被巨大的樹木包圍，密密麻麻的樹根如巨蟒，緊緊纏住它們能抓住的一切，與古廟糾纏千年，直到成為一體。入口這里的巨樹遮天蔽日，那些樹根大的夸張。本該非常宏偉的寺廟現(xiàn)在卻被一棵棵大樹墊在了腳下。這些樹根花了幾百年的時間，纏繞著；穿透著被認(rèn)為是牢不可破的石塔和回廊，緩慢的包裹著；埋葬著寺廟。</h3> <h3> 也許也只有這么巨大的自然力量才可以與佛抗衡。</h3> <h3> 除了蔚為奇觀的自然景象外，塔布隆寺內(nèi)的各種浮雕也極為精采，而神殿內(nèi)供奉的則是「智慧女神」，據(jù)說是加耶活羅曼七世依據(jù)母親的容貌所雕塑。除了特別的「逾城出家」山形墻外，還有不少好看的雕刻，包括佛陀的事跡，還有大地女神普黛維手握發(fā)瓣的形象。塔普倫寺還有一個極為特殊的建物叫「敲心塔」，最初是特別為國王設(shè)立的建言室。特殊的椎狀建筑設(shè)計使兩旁回音大，中間回音小。如果站在塔里背靠在墻上仰望天空，然后拍打自己的胸膛，整個塔內(nèi)就會發(fā)出宏亮的回音。</h3> <h3> 就在我們快要走出寺廟的時候，一顆碩大的樹干洞內(nèi)突然冒出二個柬埔寨兒童，雖然有點瘦小，但還是顯得比較陽光。同伴掏出一些糖果，他們羞澀而又禮貌的收下了。看到這些失學(xué)兒童，心里有一種說不出的酸楚。</h3> <h3> 板根現(xiàn)象是熱帶雨林里喬木最突出的一個特征，也是早期被歐洲探險家們描繪得最為神秘玄妙的部分，熱帶雨林中的一些巨樹，通常在樹桿的基部延伸出一些翼狀結(jié)構(gòu)，形如板墻，這就叫板根。大的板根達(dá)10多米高，延伸10多米寬，形成巨大的側(cè)翼，甚為雄偉壯觀。板根是喬木的側(cè)根外向異常次生生長所形成的，是高大喬木的一種附加的支撐結(jié)構(gòu)。它通常幅射生出，以3-5條為多，并以最為負(fù)重的一側(cè)最為發(fā)達(dá)。在塔布隆寺里，巨大碩壯的木棉樹等樹種都會形成板根，從而形成今天寺廟與巨樹兩者共存，或寺廟倒塌而巨樹活力依舊的震撼場景。</h3> <h3> 從塔布隆寺出來，沒有多遠(yuǎn)就看到豆蔻寺在夕陽的余暉下，發(fā)出一種粉色調(diào)的光芒。雅致如一個淑女，讓你驚艷。</h3><h3> 皇家浴池可以不看，豆蔻寺卻不可不看，它的優(yōu)雅和精致，讓人驚嘆。</h3><h3> 豆蔻寺（Prasat Kravan）位于柬埔寨吳哥，地處名為皇家浴池的人工湖南側(cè)。它是一座10世紀(jì)的寺廟，由五座修建在一個公共平臺上的紅磚廟塔組成。它的原始梵文名稱已不得而知，現(xiàn)在的高棉語名稱"Prasat Kravan"，意為"極香鷹爪（artabotrys odoratissimus）寺"。根據(jù)門側(cè)柱上的銘文，寺廟建成于公元921年，供奉毗濕奴，毗濕奴 (Vishnu) 為印度教三大主神之一。</h3><h3> 該遺址由亨利·馬夏爾和喬治·杜魯維在1930年代清除植被。在伯納德·飛利浦·格羅里耶的倡導(dǎo)下，從1962年至1966年進(jìn)行了對廟塔的修復(fù)，新加入的磚塊都標(biāo)記有"CA"字樣（意為"保護(hù)吳哥）。</h3><h3><br></h3> <h3> 在磚雕上可以看出磚塊的顏色有深有淺，淺色的磚塊就是新建造的磚。磚雕是先蓋好后，再進(jìn)行雕刻。這種浮雕在早期是看不到磚的，因為上面會敷上一層灰泥。由于時間久遠(yuǎn)，灰泥剝落，才會露出磚塊拼接的砌痕。</h3><h3> 這尊磚雕表現(xiàn)了毗濕奴左腳踩在一個臺階之上，這臺階代表大地，右腳踏在一朵蓮花上，這朵蓮花代表天界，舉著這朵蓮花的就是毗濕奴的妻子Lakshmi，而在大地與天界之間的波浪則代表了大海。</h3><h3>這個壁畫描述的是毗濕奴化身侏儒瓦摩納，又叫三步神，向魔王巴利要求三步地方，結(jié)果三步跨越天、空、地三界，收回整個世界的故事。</h3> <h3> 這幅磚雕就是毗濕奴的夫人，一般稱為吉祥天女，是位美女，也有八條胳膊，與毗濕奴有著同樣的裝束，拿著同樣的法器。在兩側(cè)有供養(yǎng)人。印度神話中有一個規(guī)矩：神具有多的法力，神的太太也同樣具有多大的法力，吉祥天女誕生于乳海的浪花中，天神與阿修羅為爭奪長生不死藥，在乳海中打架，乳海翻騰，掀起浪花，吉祥天女就在浪花中優(yōu)雅地誕生了。有一種說法：天神與阿修羅不愛江山愛美人，爭奪的不是不生藥，而是吉祥天女。這也許應(yīng)了人間不愛江山愛美人恒古不變的愛情故事吧。<br></h3> <h3> 因為女王宮和崩密列離市區(qū)相對比較遠(yuǎn)，也就是通常人們所說的：外圈，中午就沒有更多時間回酒店休息，所以我們在酒店吃完早飯，帶上午餐（一般都是買些面包之類，旱季的柬埔寨天氣又熱又濕，所以一定要買不易變質(zhì)的食品），早上7；30出發(fā)前往女王宮。</h3><h3> 這是我們第四天旅游路線。</h3> <h3> 在去往女王宮路上，到處是荒涼的田野和簡陋的房屋，而最讓我們感到特別驚訝的是田野里吃草的白牛。這些白牛不像在江浙農(nóng)村隨處可見辛勤勞作的黃牛。雖說白牛在柬埔寨是被崇拜、尊敬的一種動物，被看作是神。但是我們所見到的白牛，都是瘦骨嶙峋的，我們詢問司機后才得知：柬埔寨一年只有雨季和旱季，而雨季才長草，所以它們一直都吃不飽，加上熱帶氣候的原因，所以柬埔寨的白牛就特別瘦，還有貓狗都是瘦骨嶙峋，看的真讓人心疼。</h3> <h3> 女王宮以紅色砂巖建造，色彩艷麗，是一座供奉濕婆的寺廟?，F(xiàn)存的主體建筑有三座中央塔和大型藏書室，所有外墻全部布滿極為精美的雕刻。這里的浮雕刀工流暢細(xì)膩，造型繁復(fù)圓潤，線條纖巧柔美，在所有吳哥浮雕中首屈一指，被譽為"吳哥藝術(shù)之鉆"。</h3><h3> 該寺是古代高棉雕塑的最精華作品之一，為紅色砂巖修建而成，寺院前的神道長約67米，建筑主體區(qū)域面積大約為500平方米。寺院整體為紅色砂巖雕刻而成，內(nèi)部四座寺院守衛(wèi)雕塑被移至金邊國家博物館，現(xiàn)有雕塑為復(fù)制品。</h3> <h3> 當(dāng)你的目光所及之處，除了腳下的道路，無論是殿、臺、頂、墻、門、柱……都被美輪美奐的雕刻所層層覆蓋，似乎雕刻師們恨不能把每一寸地方都利用到，來展現(xiàn)他們精妙絕倫的雕刻技藝，來表達(dá)他們無比虔誠的精神信仰。</h3><h3> 我曾在一些攻略上和介紹女王宮的書上看見過一些有關(guān)女王宮的圖片，當(dāng)時就覺得精妙無比。但當(dāng)我真正與她面對面的時候，才明白，什么叫做"驚訝"與"震撼"！</h3> <h3> 無言的浮雕在高高的山形墻上凝固千年，在光影交錯之間，那些無數(shù)曼妙的線條緩緩流淌，為我們講述曾經(jīng)那些關(guān)于愛與被愛，以及諸神的故事……</h3><h3> 女王宮，一定要在陽光如絲柔軟、微風(fēng)拂面不燥、行人零星未至的時候去，那時最好。</h3><h3> 看一道宮門，何其簡單。但女王宮的宮門卻沒那么簡單。門框由四塊厚實的石板搭建而成，切工工整利落，門棱有筆直的凹凸線條，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去如畫框一般。門的兩旁是門柱，形如竹節(jié)，粗細(xì)均勻、大小一致，每節(jié)相連之處，都雕刻有帶狀細(xì)小花紋加以裝飾，簡潔大氣。</h3> <h3> 而最上面的山形墻，則是女王宮各個宮門最重要，也是最值得細(xì)細(xì)品味的部分。</h3><h3> 山形墻通常比門框高很多，有的甚至超過一倍以上。為了承擔(dān)如此巨大的重量，有些宮門甚至采用了雙層設(shè)計，即正反各有一套門框、門柱、門楣和立柱，并用石塊圍成四方形，山形墻就跨立于四方形的門框之上，高高聳立，氣勢磅礴。同時，山形墻上面的雕刻也是女王宮的精華所在。無論是雕刻的內(nèi)容、還是雕刻的技巧，都比門楣、立柱上面的豐富和精細(xì)得多。</h3> <h3> 雖然浮雕上的人物眾多，但濕婆的威嚴(yán)、帕瓦蒂的柔美、羅婆那的困頓、毗濕奴的變身、因陀羅的雷霆之勢，都被展現(xiàn)得淋漓盡致，還有那些仙女、侍從、戰(zhàn)象、戰(zhàn)馬、猴兵等等，無一不是栩栩如生。整個山形墻構(gòu)圖清晰、造型千變?nèi)f化、線條優(yōu)美細(xì)膩，更難得的是，雕刻如行云流水，干凈利落，再加上嬌艷的紅色，真正是精妙絕倫，需要好好慢慢琢磨品味。</h3> <h3> 早上的太陽升得很快，我們在無遮無擋的女王宮里，看著紅火紅火的石塊，竟有種火烤、桑拿的火熱感覺。不過，女王宮也是因為這種石頭而增色不少。據(jù)說，這是吳哥特有的紅砂巖。它的色彩艷麗，含有大量水分，這樣就使它既便于運輸、建筑，也利于雕刻復(fù)雜細(xì)膩的圖案。而且，在建筑建成后，經(jīng)過風(fēng)干，會變得異常堅硬，千年不壞。這或許也是女王宮的魅力所在吧。</h3><h3> 女王宮的美，無法言語。那些山形墻上的故事，無論是正面的，還是背后的，無論是我們看得到的，還是看不到的，都將如時光般流傳、永恒！</h3> <h3> 走出女王宮是一片片稻田，早起的農(nóng)夫，在田中插秧，還有幾位小姑娘也幫著家人在插秧。柬埔寨雖然有著豐富的地貌資源，但因為農(nóng)業(yè)技術(shù)很不發(fā)達(dá)，種植水稻很多還是傳統(tǒng)的人工插秧。</h3> <h3> 農(nóng)民正在插秧</h3> <h3> 離開女王宮，我們一路就在車上吃著自帶的干糧，大約過了40分鐘左右，我們就來到了崩密列。崩密列被譽為小吳哥窟式的寺廟遺址。崩密列，在柬埔寨語里的意思是“荷花池”。用荷花來命名寺廟名稱，對于一個佛教國家來說也在情理之中。由于這座用來供奉濕婆神的印度教寺廟，在天災(zāi)人禍中被徹底的毀壞，所以留給后人的信息十分缺乏，也就無人知曉它的來龍去脈，只能從現(xiàn)存的建筑特色和風(fēng)格中猜測此建筑大約始建于11世紀(jì)末到12世紀(jì)。據(jù)專家推斷，崩密列是吳哥建筑群里第一座完全用砂巖建筑的廟宇，而且建筑規(guī)模和面積幾乎與吳哥窟寺一樣大。隨著時光的流逝，廢墟里最初所使用的砂巖建筑材料漸漸被風(fēng)化，導(dǎo)致很多建筑自然坍塌，損毀程度十分嚴(yán)重，人們很難再進(jìn)行復(fù)原或修復(fù)，最后只得放棄。從此，這座充滿神秘氣息的古寺完全淹沒在密林之中，成為一個徹底荒廢了的寺廟。直到百年前的外國探險家發(fā)現(xiàn)時還維持著原始的樣子。</h3> <h3> 在1992年崩密列就被列入聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名單。正是因為崩密列是一座破敗、隱秘，未經(jīng)修繕而保持了原始風(fēng)貌的寺廟，才對來柬埔寨探險、旅游、攝影、拍電影的人很有誘惑力，幾乎來過崩密列的游客都認(rèn)為它是吳哥遺跡群中最值得一去的遺跡。如果到了暹粒沒有去崩密列，就等于沒有看過完整的吳哥古跡群遺址。由于崩密列這條線路位置偏僻，建筑毀損嚴(yán)重，加上距離遠(yuǎn)且道路難行，所以一般旅行社不會列入常規(guī)的吳哥古跡景區(qū)范圍。崩密列不在62美元的暹粒吳哥古跡費用之中，這里門票每人五美元。我們就是很想看看這個已經(jīng)沉睡在密林中千百年的寺廟而慕名而來的。</h3> <h3> 我沿著甬道移步前行，沒走多遠(yuǎn)便是很矮的石條壘砌的階梯，兩側(cè)各有兩尊前后錯開的七頭眼鏡王蛇石雕像，只是這些鎮(zhèn)守神獸的每個小蛇頭都已被人為砍掉，給后人留下了不少遺憾。再往前走不多遠(yuǎn)又有兩尊面向茂密樹林的七頭眼鏡王蛇石雕像，是因為特殊的講究，還是威嚇森林的猛獸，給人以太多的遐想。不過有一點叫人看著毛骨悚然，不敢越雷池一步，那就是草坪中的醒目提示牌，告訴來訪者在這美好寧靜的畫卷里，還有一枚枚奪取性命的地雷。再往前走就到了甬道右面兩尊保留最完整的五頭蛇石雕像，我好奇的看著這尊雕刻精美，紋飾清晰，栩栩如生的鎮(zhèn)守神獸。柬埔寨是個信仰蛇神的國家，根據(jù)傳說故事把五頭蛇視為水神，七頭蛇稱為保護(hù)神，而九頭蛇則被看作至高無上的皇族象徵。我在神秘的吳哥窟遺址和剛才的崩密列入口處，看到跨越護(hù)城河的就是兩條七頭蛇圖騰所引領(lǐng)的石道，而在金碧輝煌的王宮中，九頭蛇神的圖騰也隨處可見?，F(xiàn)在居然看到了水神五頭蛇，真是大開眼界，不虛此行。</h3> <h3> 崩密列，雖然沒有吳哥寺那種給人已驚艷和震撼的感覺，但斷壁殘垣的原始風(fēng)貌，更能襯托出神秘、幽靜、凄慘的破碎美。殘缺也是一種美，是讓人遺憾卻又震撼的美。褐色的石面上長滿綠苔，巨石縫中伸出的綠色枝葉，傳說中那千年神的故事，尤其是亙古不變的光線照在青苔石上，顯得既斑駁又美麗，給人一種滄桑悠遠(yuǎn)的歲月味道。</h3> <h3> 這是留存下來的反映佛教主題雕刻、塑像，靜靜的矗立在石門之上。尚未退去的斑駁苔蘚，還有算盤珠子似的窗欞，以及已經(jīng)挺立了將近千年的斷梁與搖搖欲墜的殘柱，令人遐想著滄桑的年輪......</h3> <h3> 由于來崩密列游覽的人不是很多，所到之處都很寂靜，寂靜的連喘氣的聲音都可聽到。這里可以不受干擾的欣賞那種蒼涼之美，這里可以慢慢品味那精雕細(xì)琢的浮雕，我靜靜地坐在倒塌斷裂的石頭上，凝視著沉默不語的荒涼、滄桑的建筑，仿佛在細(xì)細(xì)聆聽著崩密列那久遠(yuǎn)的故事，愜意而又懶散。我想，正是因為崩密列的殘舊和蒼涼的完美組合，才形成了一種特有的魅力，讓我們屢屢駐足欣賞和贊嘆。</h3> <h3> 我們沿著用木板搭建的階梯下行，進(jìn)入寺廟第二座內(nèi)院以后，參訪的主要路線是一條用木板搭成的棧道。據(jù)說，這條棧道的搭建和一部叫《虎兄虎弟》的電影有關(guān)，正是因為這部電影的拍攝，使人們看到了崩密列所透露出的神秘感，而且這種景觀為世界罕見，吸引著很多游客慕名而來。要不是因為拍電影而搭建了階梯、棧道，這座巨大的廢墟確實讓人很難行走、參訪。我們行走在這條平坦舒適的休閑觀光之路，崩密列的大部分景觀便可以一覽無余。</h3> <h3> 穿過一座石門，走進(jìn)一段黑乎乎，長長的石廊，這段類似吳哥窟寺通往中央殿堂的走廊，大概是整個崩密列保存最為完好的建筑。穿過長廊，我們爬石窗和走屋脊來到寺廟的第二座院落，站在高處環(huán)視四周，發(fā)現(xiàn)廢棄的寺廟里面除了庭院和塔，剩下的便是茂密的樹木和草叢，我想當(dāng)時建筑師們一定為這座庭院的設(shè)計花費了大量心血，然而這些瑰麗斑斕的建筑還沒有建成，就身處在這些茂密的森林包圍之中，從而柱石斷裂、墻壁坍塌......</h3> <h3> 已流逝千年的崩密列，是一座失落之城，雖然人們都把崩密列看作是叢林中沉睡的吳哥，但我仍然覺得它是塵世間的唯一天堂；雖然它曾經(jīng)的輝煌早已隨著時光逝去，但原汁原味不經(jīng)修飾它卻已深深地喜迎了我。在寂靜的時光里，崩密列就如一首叫人心碎的詩，讓人每向前一步，就會不由自主的去吟出一句，當(dāng)讀完一篇悲情凄涼的詩后，驀然發(fā)現(xiàn)你已深深地愛上了它......</h3> <h3> 從崩密列出來已經(jīng)是下午4點多鐘，如果要游覽羅洛士三處遺址的話怕很晚了，我們決定就游覽遺址中的一處：神牛寺（PreahKo）。神牛寺，又稱圣牛寺，有人說中文翻譯應(yīng)該是公牛寺。神牛寺屬于羅洛士遺址群的一部分。</h3><h3> 走在神牛寺的砂石路，非常清靜。不知哪位圣人說過這樣一句名言“美不是一種存在，而是一種消失?！边@句話對于吳哥王朝其外圍的羅洛寺群，真是再恰當(dāng)不過的了。神牛寺不大，幾乎一眼就可以看到底。它雖然很小，但它的歷史最老，在吳哥建筑里地位很高，因為它開創(chuàng)了一代建筑風(fēng)格。</h3><h3> 神牛寺有6座飾有沙石和泥灰浮雕的磚結(jié)構(gòu)的塔。雖然已經(jīng)很破舊, 很多雕像都已殘缺不堪，但是仍然可以想象當(dāng)年的輝煌。</h3><h3> 這里就是建于九世紀(jì)，吳哥帝國早期的首府！從這里開始，高棉人修建了大型的、永久性寺廟，代替以前的不夠耐久的輕型材料建造的房屋。在這個首都建立70年后，帝國的重心才逐漸西移，才開始有了輝煌的吳哥王朝。</h3> <h3> 神牛寺始建于公元880年，迄今已有1000多年的歷史，是吳哥王朝中歷史最老的寺廟。由因陀羅跋摩一世下令修建，與前吳哥真臘時代的早期磚結(jié)構(gòu)建筑有直接聯(lián)系。寺內(nèi)主要供奉了印度教的三大神之一的——濕婆，寺中另一重要供奉對象則是王室的先祖。濕婆在印度宗教中并不是像字面理解那樣是“婆”，濕婆實則為男性，所以神牛寺的六座塔中前三座供奉濕婆和王室的男性先祖，而后三座則供奉著印度教中的女神和王室的女性先祖。</h3><h3> 高棉國王登基后，第一件事是不能忘祖，所以要先建祖先廟神牛寺（Preah Ko），以供奉先王和祖先，再建國廟巴空寺（Bakong）以樹立自己的威望。由此可見古代高棉的統(tǒng)治也是以宗教為手段的，將統(tǒng)治者與宗教信仰緊緊聯(lián)系。</h3> <h3> 神牛寺的建筑極具特色，寺塔呈土黃色，微帶紅，在夕陽下尤為漂亮，橙色的陽光靜靜地披灑在建筑上，映襯著藍(lán)天顏色非常跳躍奪目，建筑上的雕刻也十分精美，細(xì)節(jié)考究，寺中和塔身上的神像形象與佛教的佛像差異巨大，非常新奇。 整個建筑群用紅磚和灰泥完成，和后面的女王宮有一脈相承的關(guān)系，在這里也能看到早期的吳哥雕刻工藝。</h3><h3> 守護(hù)著寺廟的石獅子，高高的仰起頭顯得氣勢非常威武。還有一只保存完好的圣牛塑像默默的在守護(hù)著塔群的前方。我想神牛雖然沉睡在此上千年，但它的靈魂卻永遠(yuǎn)會守護(hù)在這里。</h3> <h3> 去柬埔寨的旅游者幾乎都是沖著去看吳哥古跡，吳哥古跡早已享譽世界，在旅游圈里如雷貫耳。其實柬埔寨還有一處世界文化遺產(chǎn)，旅游攻略里卻很少提到，幾乎97%去柬埔寨的旅游者都不會去這里，這就是位于柬泰邊境的柏威夏寺和較遠(yuǎn)的貢開</h3><h3> 因為這兩個旅游點地處偏遠(yuǎn)，來回約 5-600 公里，以往只有歐美與日本觀光客居多。所以我們就安排一天時間跑兩個景點，早上5:00從酒店出發(fā)前往柏威夏，午飯就在去往貢開的路上解決。</h3><h3> 這兩處景點不含在吳哥古跡包車費用，我們與司機商談后包車一天的車費為150美元。</h3> <h3> 過去參觀柏威夏寺是不要門票的，如今則需支付10美元。更重要的是，游客抵達(dá)這里有兩種選擇：第一種自己花兩個小時，順著已經(jīng)清除地雷的山間小路，攀爬最后那段550米高的懸崖；第二種雇一輛四驅(qū)越野車或摩托車，沿著陡峭的盤山路沖上去，此外別無他法。越野車每輛可坐6人，一輛25美元；摩托車每人5美元。</h3><h3> 售票處的空地上停著幾輛日本產(chǎn)的越野皮卡，也有等待拉客的摩托車。除了一些來柏威夏寺朝拜的本地信徒，外國游客屈指可數(shù)。我們雇了2輛越野皮卡車，開始驚險的上山之路。</h3><h3> 山路不斷盤旋向上，有時坡度接近45度。越野車顯得有些吃力，我緊緊地抓住皮卡支架，任由荒野之風(fēng)撲打面頰......</h3><h3> 山間有些歪七扭八的房子，晾著五顏六色的衣服。一旦邊境風(fēng)平浪靜，當(dāng)年被迫搬走的居民就又遷了回來。在我看來，這片布滿地雷的土地，或許沒什么值得留戀的。然而，對這些原住民來說，這里卻是家園。越野車終于在摩艾丹崖頂停下來。司機告訴我們，柏威夏寺就在崖頂?shù)谋M頭。</h3> <h3> 柏威夏寺的柬泰歷史爭議</h3><h3> 1904 年 2 月，泰國當(dāng)時的暹羅當(dāng)局與統(tǒng)治柬埔寨的法國殖民者商定邊界協(xié)議，雙方同意沿馬夸山山脊劃定邊界。按照這個條約，柏威夏神廟應(yīng)在泰國境內(nèi)，但負(fù)責(zé)勘界的法國軍官在地圖上作弊，涂改分水線，讓柏威夏神廟被劃在法屬高棉一方。泰方為了主權(quán)獨立而急于簽約，也因為地圖知識匱乏，沒有發(fā)現(xiàn)地圖被動了手腳。泰方對地圖簽字認(rèn)可，盡管他們在 1935 年就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)地圖有問題，卻懾于法國的強大只表示了不滿，1937 的修約談判，泰方也未敢表示異議，仍繼續(xù)沿用舊地圖。</h3><h3> 當(dāng)法軍 1953 年底撤出柏威夏寺地區(qū)后，泰柬兩國都宣稱對該寺附近地區(qū)擁有主權(quán)，雙方第一次兵戎相見。1962 年，海牙國際法庭裁定柬埔寨只擁有柏威夏寺，而不是整座山。邊界線被劃在該入口通往神廟的第一百八十六級臺階上，將神廟最方便的入口通道劃給泰國。這樣一來，盡管神廟屬于柬埔寨所有，但泰國卻掌握了進(jìn)出神廟的主通道。此后泰、柬兩國又達(dá)成協(xié)議，泰國讓出神廟附近十五米道路允許柬埔寨使用，十五米以外屬于泰國主權(quán)領(lǐng)土。自此，邊境安寧，兩國民眾可以一道禮佛祈禱。在泰國境內(nèi)，神廟山腳下的小村落，成為兩國民眾雜居的土地，加上周圍的叢林，總計四點六平方公里。這片土地就是如今雙方爭議的焦點。</h3><h3> 2008年7月7日，聯(lián)合國教科文組織正式批準(zhǔn)柏威夏寺為世界文化遺產(chǎn)后，泰柬兩國有關(guān)柏威夏寺的主權(quán)爭議再次升級，多次在該地區(qū)發(fā)生武裝沖突。同年的10月3日，泰柬軍隊便在柏威夏寺周圍發(fā)生交火。造成5名泰國士兵受傷，柬埔寨兩名士兵死亡、兩人受傷。</h3><h3> 2009年4月3日，柬埔寨和泰國軍隊在柏威夏寺附近的鷹田地區(qū)發(fā)生兩輪交火。柬埔寨方面2名士兵死亡，泰國方面1名士兵死亡、7人受傷。</h3><h3> 2010年先后二次又發(fā)生了短暫交火。但未造成人員傷亡。</h3><h3> 2011年2月初，泰國軍隊與柬埔寨軍隊在邊境柏威夏寺附近多次交火。雙方死傷數(shù)十人，數(shù)萬民眾撤離。泰柬陸路口岸被關(guān)閉，誰先開火雙方各執(zhí)一詞。2月9日，柬埔寨首相洪森在金邊表示，柬埔寨和泰國之間發(fā)生的不是"軍事沖突"，而是"真正的戰(zhàn)爭"。</h3><h3> 2011年6月25日，泰國政府宣布，世界遺產(chǎn)委員會打算把柬埔寨一份涉及柏威夏寺的管理提案納入會議議程，泰國決定退出聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織世界遺產(chǎn)委員會。</h3><h3> 2013年11月11日，海牙國際法院對柏威夏寺周邊地區(qū)的領(lǐng)土糾紛作出判決 ，裁定柬埔寨擁有整個柏威夏寺地區(qū)的全部領(lǐng)土主權(quán)。</h3><h3> 這是柏威夏寺柬方阻擊泰國軍隊的簡易碉堡。</h3> <h3> 柏威夏寺為柬埔寨的吳哥王國第 4 位君主耶索華曼一世（Yasovarman 1）開始建造，在公元 889 年登基后即策劃在扁擔(dān)山脈建造一所圣寺，最后選擇了柏威夏所在的懸崖上。當(dāng)時很可能認(rèn)為這是一塊福地。耶索華曼在位11年，有許多創(chuàng)建寺廟的記錄。但柏威夏的建造屢經(jīng)波折，一共用了200多年才建造完成。正式完工約在1152年。期間吳哥王朝經(jīng)歷了13位君主，一直在不間斷的建造該寺。盡管一直以來皇室內(nèi)部斗爭不斷，對于興建圣寺的愿望從未改變。</h3><h3> 柏威夏寺建在海拔 525 公尺高的扁擔(dān)山脈上，「喙尖」朝向柬埔寨，「喙根」朝向泰國。在柬埔寨一側(cè)是陡峭的山崖，難以攀爬，香客和游人只能由泰國一側(cè)山腳到達(dá)山頂?shù)纳駨R。</h3><h3> 柏威夏寺為5層式的建筑群，分布在長 800 公尺、寬 400 公尺的峭壁上，其建筑風(fēng)格與吳哥窟相似，每層都有山門和圍墻，山門的屋角翹起為一大特色，上面有精致的花紋雕刻。</h3> <h3> 柏威夏寺的門樓是座十字形的門樓，四個主方向都有入口，并裝飾著三角楣和門楣。門樓的東面保存得最好，成為了整個柏威夏寺乃至柬埔寨的象征。柬埔寨幣上多次使用過它的圖片，現(xiàn)在流通的2000面額的柬埔寨幣上的圖案就是它。門的正對面就是泰國</h3><h3> 可惜的是，在柬泰兩國交火時，門樓受到了破壞，讓人感到十分痛心?，F(xiàn)在門樓正在修復(fù)，我們只能從歷史照片上追尋它的風(fēng)采。</h3><h3> 在大道上你就可以望到對面山頭的泰國國旗，于是我明白了為什么此處的柬埔寨國旗會掛得如此之高。</h3> <h3> 在柏威夏寺隨處可見身穿迷彩服、腳蹬大皮靴的軍警，但更多是當(dāng)?shù)氐拇迕?，讓我們悄悄放下了一絲緊張氣氛。由于天氣炎熱，他們大都在斷壁殘垣間或樹蔭下乘涼。這位婦女看到我們的到來，友善的讓她的孩子跟我們打招呼呢。</h3><h3> 一個坐在石柱旁的年輕警察向我打招呼，用英語問我從哪里來？我告訴他是來自中國的南京，他一直不斷的重復(fù)：南京、南京......看來現(xiàn)在這里至少還是和平與安全的。</h3> <h3> 爬上引道盡頭的陡峭石梯，進(jìn)入下一個神殿。門樓也是十字形，四個主方向都有入口，每個入口都是雙重大門，裝飾以三角楣和門楣。門樓總體保存狀況良好，浮雕清晰可辨。西面內(nèi)三角楣東面門楣的浮雕是黑天打敗毒蛇卡利亞，南面外三角楣的浮雕依然是最熟悉的攪拌乳海，門楣上是躺在舍沙上的毗濕奴。斑駁的奢華靜靜地長眠在歲月的長河里，我靜靜地坐在角落里，用心去聆聽這千古絕唱。</h3><h3> 門框、窗欞和藍(lán)天就這樣相互對話，即使這般殘缺，沒有那么的完美，也向著人們綻放它那永恒的美麗。門廊是永遠(yuǎn)的主題，我就這樣對著它們拍啊拍啊，一點都不覺得膩。再回首望一眼它，還是那么別致。它們一起變得斑駁，一起被年輪風(fēng)化，這就是共生。</h3> <h3> 我沿著這800米長的中軸線，穿過一道道回廊，最后走向斷崖邊的中央殿堂。柏威夏寺的游客不多，但有不少前來朝圣的僧侶和信眾。他們在殿前獻(xiàn)上蓮花，插上香火，跪地祈禱。再往前走，就是550米高的斷崖。柬埔寨平原如畫卷展開，在陽光下閃著光。站在這樣的制高點，柬埔寨可謂門戶大開。據(jù)說天氣好時，甚至可以一直望到遠(yuǎn)方的洞里薩湖。</h3><h3> 從斷崖上遠(yuǎn)望可看到三條公路：一條通往柏威夏省，一條通往磅通省，還有一條通往柬泰邊境。但是無論哪條公路上，幾乎都看不到車輛——當(dāng)邊境不再互通，往往就會變成最蕭瑟的荒原。</h3><h3> 在柏威夏寺沒有看到一個來自泰國的僧侶或信眾。自從邊境封閉后，他們與柏威夏寺的距離，從以前的幾百米變成了幾百公里。原本，他們和柬埔寨人共享著同一種宗教，同一座寺廟，但是如今只有一面泰國國旗，在不遠(yuǎn)處的山間飄蕩。</h3> <h3> 中午12點左右我們離開柏威夏，前往貢開，到貢開大約需要兩個小時。車子快要開到貢開時，司機發(fā)現(xiàn)剎車不靈，于是趕緊在一個小的修車行停下。修車行是一家?guī)讉€弟兄合開的，門前有幾個吊繩床，小姑娘在里面睡得特香，門前那么嘈雜也絲毫沒有影響她的夢鄉(xiāng)。</h3><h3> 柬埔寨的普通家庭幾乎都非常簡陋，用“家徒四壁”形容一點也不過分。無論男女老少穿著都特別簡單，孩子們幾乎都赤著腳。但從他們臉上洋溢著燦爛的微笑來看，我想他們一定對眼前的生活還是非常樂觀而堅強地。</h3><h3> 修車師傅很快發(fā)現(xiàn)剎車管有點開裂，于是更換上新的一節(jié)油管后，我們又繼續(xù)上路，不一會我們就到了貢開景區(qū)，這里門票每人10美元。</h3> <h3> 貢開 (Koh Ker) 曾在十世紀(jì)時，迦耶跋摩四世（928～942年在位）篡權(quán)之后離開吳哥，便將都城設(shè)在了貢開。928 年至 942 年他在位期間這里一直是都城。然而兩年后，他的兒子、王位繼承人哈迦耶跋摩一世重新將吳哥定為都城。</h3><h3> 貢開很久以來一直是柬埔寨最偏僻、最難接近的寺廟之一。貢開有無數(shù)寺廟星羅棋布在密林中，但一直也沒有柏油路可供車輛通過，目前據(jù)說這些寺廟總數(shù)超過 30 座。更有考古學(xué)家宣稱過去可能多達(dá) 100 座。</h3><h3> 遺址入口邊是一個池塘，河邊上到處是在熱帶雨林中瘋長的樹，它那巨大的樹干下的樹根早已穿過城廓，導(dǎo)致城廓壘砌的巨大石塊一片坍塌。正好是夕陽西下之時，已經(jīng)變得溫柔的陽光透過云彩照射在這些巨大的樹干上，就像被涂上了一層金粉泛著金色的光芒。</h3><h3> 五座紅色的佛塔都被巨大的樹根包裹著，墻壁上爬滿了縱橫交錯的粗藤，寂靜與滄桑彌漫在樹林與廟宇之中。<br></h3><h3> </h3> <h3> 當(dāng)我們往景區(qū)深處走去，剛從城廓的右邊進(jìn)入核心區(qū)時，二位小朋友坐在被大樹根纏繞塌落的巨石上。當(dāng)我們把糖果遞到他們手上時，孩子非常高興，臉上流露出欣喜的面容。因為這里實在是太偏僻，幾乎沒有游客到這里，我們的到來讓他們驚喜了不少。</h3> <h3> 這些孩子特別淳樸，沒有一個主動伸手要錢要東西，或是向你推銷紀(jì)念品等，與吳哥古跡景區(qū)那些孩子對比之中，讓我們留下了很深的印象。孩子們拿到東西后都要雙手合十表示感謝，你要給他拍照，他們也不拒絕，而是非常隨意的讓你拍照。</h3> <h3> 穿過紅廟遺址后，眼前就是貢開最著名的Prasat Thnom 金字塔。 貢開金字塔寺是一座金字塔型建筑。金字塔寬 55米，高40米。這座廟非常不同于其他吳哥建筑，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看這座金字塔，很壯觀雄偉，它的造型特殊，是一座有別于其他所有吳哥建筑的寺廟，跟瑪雅金字塔有一點類似。</h3><h3> 這座金字塔，原本的有正面的石階可通向頂端，但由于年久失修，石階已布滿青苔而且歪斜，不利于攀爬，現(xiàn)在在金字塔側(cè)面建立了一座木梯讓游客可以比較方面的攀登到金字塔塔頂。</h3><h3> 站在聳立在密林之中的金字塔之上，四周茂密的熱帶雨林和遠(yuǎn)處的山巒盡收眼底。</h3> <h3> 從貢開返回酒店后，我們決定在離開暹粒最后一晚去酒吧街吃個大餐。</h3><h3> 與貧窮落后的柬埔寨其它地區(qū)比，在暹粒老城區(qū)，老市場，這里人潮鼎沸，幾乎都是到吳哥古跡來此旅游的游客，還有滿街跑的tutu車。就在老市場旁邊有一條讓外國人流連忘返的酒吧街“Pub street”，夜幕下的暹粒酒吧街張燈結(jié)彩，令人血脈沸騰的動感音樂在耳邊環(huán)繞，加上熙熙攘攘的人群，整條酒吧街熱鬧非凡。在酒吧街的路上，你會與各種膚色的行人擦肩而過，沒有一點陌生感，顯得十分自然。除了有酒吧，還有一些出售英文書籍和明信片的書店，以及一些手工藝品店鋪。紅鋼琴、Temple Club等都是這里非常著名的酒吧。</h3><h3> 我們決定就在紅鋼琴酒吧用餐，這也是安吉麗娜朱莉最鐘情光顧的酒吧哦。這里的意大利pizza、意面自我感覺非常好吃，伙伴們還點了啤酒和雞尾酒，雖然我不會喝酒，但看個個神采奕奕的樣子一定也十分好喝。</h3> <h3> 這是與酒吧街垂直的另一條美食街，夜色下的大廚們一邊哼著小曲，一邊做著十分夸張的烹飪動作，吸引了許多游客好奇地駐足欣賞。</h3> <h3> 6天5夜的柬埔寨暹粒之行結(jié)束了，再見吧美麗的吳哥！再見吧熱情的暹粒鄭司機！暹粒、吳哥......我們還會再來！</h3>